Строим погреб под домом

Строим погреб под домом

Узнаем как обустроить погреб под домом своими руками для удобного хранения запасов, от корнеплодов и картофеля до собственной консервации.

Для хранения корнеплодов им картофеля в дачном или деревенском доме часто используют погреб под домом. Обустройство погреба в подвальном помещении имеет ряд достоинств: за овощами не нужно никуда выходить, они всегда под рукой, кроме того, не требуется устройство утепленных стен и перекрытия, так как температура в подвале отапливаемого дома почти всегда плюсовая. Из недостатков следует отметить повышение влажности в подвальном помещении, впрочем, с этим недостатком легко бороться, обустроив вытяжную и приточную вентиляцию.

Как сделать погреб под домом

  • Определение уровня грунтовых вод и глубины погреба
  • Технология устройства погреба и строительные работы

Построить погреб под домом своими руками возможно как на этапе закладку фундамента, так и после постройки дома. В первом случае задача существенно облегчается тем, что обеспечен полный доступ к подвалу для проведения земляных работ. В случае постройки погреба в готовом доме с перекрытиями и настеленными полами задача усложняется тем, что придется копать котлован вручную и выносить грунт из помещения.

Определение уровня грунтовых вод и глубины погреба

Одним из требований обустройства погреба в подполе дома является его заглубление на 1,5-1,8 метра, иначе температура в погребе будет повышаться выше +8°С, и овощи будут плохо храниться. Для того, чтобы заглубить погреб, необходимо выяснить уровень грунтовых вод на участке. Если строительство погреба ведется одновременно с постройкой фундамента дома, эта задача облегчается – до начала строительства обычно выполняют геодезическое исследование участка. Если же погреб решено выполнить в давно построенном доме, необходимо определить максимальный уровень грунтовых вод самостоятельно.

Существует несколько способов это выяснить:

  • Пробурить скважину на глубину не менее 2,5 метров и, оставив ее на несколько дней, понаблюдать, появится ли в ней вода;
  • Выяснить уровень воды в ближайших колодцах.
  • Проверять уровень грунтовых вод необходимо во время активного таяния снегов и паводка, либо во время осенних затяжных дождей. Именно тогда он будет максимальным, и при его определении можно достоверно установить, поднимается ли вода на требуемую высоту.

При уровне грунтовых вод ближе 1 метра к поверхности пола дома от устройства погреба в доме придется отказаться и построить выносной погреб в другом месте. Если он колеблется на уровне 1-1,5 метров, можно попытаться снизить его, устроив дренажную систему по периметру дома глубже предполагаемого уровня пола погреба. При этом стенки погреба необходимо будет качественно гидроизолировать, а также устроить вокруг них глиняный гидрозамок.

В идеале глубина погреба должна быть 1,9-2,2 метра, именно при такой глубине в нем будет удобно находиться, а температура установится на уровне +5°С, что оптимально для хранения овощей.

Технология устройства погреба и строительные работы

Начинать необходимо с определения требуемых размеров погреба – они должны удовлетворять всем потребностям в хранении овощей и банок с консервацией. Обычно размеры погреба составляют не менее 5 м2 – при таких размерах хватает места и под контейнеры с корнеплодами, и под стеллажи с банками. Размер котлована должен превышать размеры ямы минимум на 0,6 метра с каждой стороны, из которых 25-30 см займут стены из монолитного бетона, а остальное пространство необходимо для устройства гидроизоляции и глиняного замка.

  1. Котлован копают с применением спецтехники при постройке дома, либо вручную, если погреб обустраивают после его строительства. Если грунт осыпается, необходимо по мере заглубления котлована устраивать подпорные стенки.
  2. Дно котлована необходимо заглубить ниже предполагаемого уровня на 20-30 см, выровнять и засыпать его щебнем. Щебень уплотняют, после чего заливают дно котлована бетоном по арматурной подготовке. Арматура может быть как из прутка, так и из арматурной сетки, она должна выступать за пределы внутренней площади пола погреба, чтобы при устройстве стен образовать прочную связь пола и стен. Бетон просушивают в течение 2-3 дней, после этого можно приступать к возведению стен погреба.
  3. Стены лучше выполнять из монолитного влагостойкого бетона – влагостойкость бетон приобретает при добавлении в него специальных составов для проникающей гидроизоляции. Для заливки стен выполняют опалубку из досок, скрепляя их гвоздями с помощью брусков, стяжек и подкосов. Доски лучше брать струганые – это облегчит снятие опалубки. Ширина опалубки – 30 см, поэтому устройство арматурного каркаса нужно проводить по мере ее возведения. Арматурный пруток диаметром 8-12 мм укладывают вдоль стен погреба по 2 прутка, соединяя их в углах с арматурой смежной стены. Пруток в местах пересечения связывают мягкой проволокой, нижний ярус, кроме того, соединяют с арматурой, выступающей из пола погреба. На 1,5-2 метра высоты стен необходимо 3-4 яруса арматуры. Вертикальные связи обеспечиваются подвязкой к пруткам, воткнутым по углам опалубки. Высота опалубки должна доходить до уровня чернового пола. При этом необходимо предусмотреть проходки для труб вытяжной и приточной вентиляции около противоположных стен погреба.
  4. Производят заливку бетоном. Бетон для этой цели лучше заказать готовый, так как его потребуется довольно много. После заливки бетон необходимо провибрировать глубинным вибратором или просто проткнуть металлическим прутком, отрезком трубы или деревянным шестом – это поможет удалить воздух из толщи бетона. Высыхание бетона длится около недели, и еще три недели необходимо для набора им полной промышленной прочности.
  5. После полного высыхания бетона можно снять опалубку и приступать к внешней гидроизоляции. Гидроизоляцию выполняют с использованием битумной мастики. Нанося ее на внешнюю сторону стен погреба валиком в три-четыре слоя. После нанесения последнего слоя внешние стены погреба оклеивают рубероидом на мастику, просушивают и выполняют засыпку грунтом или глиняный замок. Необходимость выполнения глиняного замка зависит от уровня грунтовых вод, если подтопление возможно – его следует обязательно сделать. Для этого глину смешивают с крупнозернистым песком и водой до образования пластичной массы, похожей по консистенции на пластилин. Раствор глины послойно укладывают в котлован и плотно трамбуют.
  6. Внутреннюю гидроизоляцию погреба необходимо выполнять как для пола, так и для стен. Для пола самый надежный вариант – заливка горячим битумом с последующей оклейкой его рубероидом. Рубероид при этом необходимо загибать на высоту стяжки пола. Стены можно гидроизолировать мастикой на полимерной основе или с помощью растворов для проникающей гидроизоляции – они являются паропроницаемыми, поэтому влага, выделяемая корнеплодами, будет отводиться во внешнюю толщу бетона. Пол выполняют из бетона с уклоном 1-2 градуса в сторону технического приямка – это обеспечит сухость погреба даже во влажное время года.
  7. Внутренняя отделка погреба включает выполнение лестницы, крышки люка, а также устройства вытяжной и приточной изоляции. Лестницу выполняют из пропитанного антисептиком дерева, угол наклона при этом стараются делать таким, чтобы было удобно по ней спускаться. Ширина ступеней – около 20 см. Крышка люка – это вход в погреб, она должна полностью откидываться, чтобы избежать травм при ее самопроизвольном опускании. Вентиляционные трубы вставляют в заранее подготовленные проходки и герметизируют монтажной пеной или герметиком. При этом вытяжная вентиляция должна располагаться у потолка в самом влажном месте погреба, там, где выполнен приямок, а трубу приточной вентиляции лучше опустить почти до пола у противоположной стены. Трубы выводят на улицу. .
Читайте также:  Как правильно установить газлифт на кровать

Если погреб невозможно выполнить в доме, можно обустроить его в гараже, или вынести в отдельно стоящее здание, стоящее на насыпи. Так можно решить проблему устройства погреба на участке с высоким уровнем грунтовых вод. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Даже если подвал и нельзя назвать неотъемлемой частью любого дома, то очень важной частью он все же является. В просторном подвале можно оборудовать целый склад для хранения консервированных и сырых продуктов, любых вещей и принадлежностей, которые в данный момент не нужны, но понадобятся в будущем.

Для устройства подвала под домом необходимо вырыть котлован глубиной не менее 2,1 м, а если в подвальном помещении планируется разместить котельную, то глубина должна достигать 2,5 м.

Подвал можно использовать даже в качестве тренажерного зала или рабочего кабинета. Чтобы подвал стал действительно полезной конструкцией, а не привел к скорейшему разрушению фундамента дома, нужно знать основные правила его строительства. Данное руководство поможет вам построить подвал самостоятельно, сэкономив деньги на услугах сторонних компаний.

Оценка возможности строительства подвала под домом своими руками

Схема уменьшения уровня грунтовых вод.

Перед тем как начинать строить погреб, необходимо проверить, подходит ли земля, а именно – насколько она насыщена влагой и как близко к поверхности проходят грунтовые воды. Чтобы точно во всем разобраться, нужно пригласить специалистов-гидрогеологов. Они проведут соответствующие исследования, возьмут пробы грунта, проанализируют и дадут обстоятельный ответ. Но в большинстве случаев достаточно даже невооруженного взгляда, чтобы сделать правильный вывод. К примеру, нужно отказаться от строительства подвала в доме, возводящемся на подтопляемых во время весенних паводков и дождей или заболоченных территориях.

Вы можете проверить возможность строительства подвала самостоятельно: в сухую погоду выройте неширокую яму глубиной порядка 2,5 м и подождите несколько дней. Если яма не будет наполняться водой – можете начинать рыть котлован.

По возможности опросите соседей: насколько глубоки их колодцы, подтапливает ли их погреба и подвалы, появляется ли в домах сырость. Если ответы положительные, то лучше не строить подвал.

Проектные особенности подвалов

Ряд сложностей со строительством подвала может появиться еще на этапе его планирования. Стандартный проект вы вряд ли сможете использовать – его придется существенным образом откорректировать, учитывая при этом конкретные условия, рельеф участка и состояние грунтов.

Схема устройства подвала под домом .

К подвальным помещениям предъявляются особые требования. Прежде всего, подвал должен хорошо противостоять давлению окружающей почвы, обеспечивать прочное основание для построенного выше здания, препятствовать попаданию влаги. При этом подвал должен быть еще и достаточно удобным помещением.

Котлован для подвала роется на глубину не меньше 2,1 м (если в подземном уровне планируется устройство котельной – то от 2,5 м). Помимо этого желательно, чтобы подвальное помещение располагалось под всей площадью здания. Можно построить и частичный подвал – на половину или даже треть площади дома или под какой-то комнатой.

Однако для надежного восприятия нагрузок фундаментом нельзя, чтобы в подвале были разрывы. Вам придется спроектировать подвал с уступами таким образом, чтобы итоговый уклон фундамента был не более 30 градусов. А затраты на устройство ступенчатого фундамента практически сопоставимы с расходами на возведение полноценного подполья.

Классическая схема подвала.

Наружные стены подвального помещения, функции которых выполняет фундамент дома, устраиваются из керамзитобетонных блоков, кирпича, железобетона или монолитного бетона. Наиболее предпочтительны 2 последних варианта. К качеству используемой бетонной сети предъявляется ряд особых требований. Прежде всего, смесь должна быть тщательно перемешана, т.е. приготовлена исключительно в фабричных условиях или в бетономешалке.

Ни в коем случае нельзя использовать смесь, приготовленную вручную. Для приготовления смеси используется 1 часть портландцемента марки М500, 3 части песка, 4 части щебенки и 1 часть воды. В монолитный фундамент раствор укладывается послойно. Длительные перерывы в работе не допускаются.

В зависимости от используемого материала толщина стен принимается следующей: для керамзитобетонных блоков и кирпича – 0,5 м, для монолитного бетона – 0,25 м, для железобетона – от 0,2 м. Если расстояние между наружными сторонами основания составляет более 6 м, то независимо от планировки подвального помещения нужно возводить внутренние стены. Они строятся из такого же материала, как и внешние. В подвалах любого назначения необходимо обеспечивать поддержание постоянной температуры на уровне не ниже +5 градусов.

Прежде чем начинать строить подвал, необходимо убедиться в наличии всего, что нужно для устройства подвального помещения и перекрытия первого этажа. На строительство подвала вам понадобится намного больше материалов, чем на возведение надземных помещений аналогичной площади: необходимы стены большей толщины, одними лишь тонкими перегородками для планировки внутреннего пространства не обойтись. Также предполагаются основательные изоляционные мероприятия.

Подготовьте инструменты и материалы для работы:

.Схема устройства подвала под частью дома

  1. Бетон.
  2. Пиломатериалы для опалубки.
  3. Гвозди.
  4. Гравий.
  5. Песок.
  6. Молоток.
  7. Пилу.
  8. Топор.
  9. Лопаты.
  10. Битумную смолу.
  11. Гидростеклоизол или рубероид.

Как построить подвал: пошаговая инструкция

Для устройства хорошего подвала недостаточно просто вырыть котлован. Данное помещение должно быть надежным, хорошо вентилируемым и устойчивым к воздействию влаги. Перед началом строительства необходимо вырыть небольшую яму глубиной 2-2,5 м и посмотреть, набирается ли в ней вода. Хорошо, если воды нет. В противном случае нужно будет выполнять гидроизоляционные работы. И это нужно делать максимально тщательно, т.к. устранить ошибки в дальнейшем будет очень дорого и сложно.

Схема котлована для подвала.

Лучше всего выкладывать подвал из кирпича на глинистом растворе с песком или из бутового камня на песчано-известковом растворе. Перед тем как определиться с толщиной стен, необходимо учесть конструкцию будущего здания. Так, если дом будет капитальным и построенным из кирпича или шлакоблока, то толщина стен подвала должна быть на 5 см больше толщины кладки коробки здания. Для бутового подвала стены должны быть чуть больше.

Пол делается из гравия, керамзита или битого кирпича. Кладка уплотняется и изолируется от влаги слоем рубероида. По желанию пол можно оставить земляным. Он будет качественнее устранять неприятные запахи и лучше поддерживать низкую температуру в подвале на постоянном уровне. Перекрытие потолка делайте из ПКЖ, подстелив под них доски для прошивки. Для подвала под всем зданием нужны опорные колонны. В качестве этих колонн могут выступать ряды из кирпича или шлакоблок толщиной 50-60 см.

Читайте также:  Томат настена ф1 отзывы

Особое внимание уделяется гидроизоляции. Для ее устройства подойдет пласт битума с соломой или гирсой, пара слоев толя или рубероида, пенобетон. Все швы тщательно заделываются и уплотняются, чтобы предотвратить проникновение в подвал воды с неприятным запахом. Позаботьтесь и о вентиляции. Для этого нужно сделать 2 воздухопровода.

Функции воздухопроводов могут выполнять вытяжные окна или трубы, расположенные по диагонали по разным концам подвального помещения. Одно окно (или труба) должно быть расположено ближе к потолку, другое – к полу. Для возможности регулирования интенсивности вентиляции устанавливаются шторы-задвижки.

Рекомендации по устройству гидроизоляции

Обязательным и одним из наиболее трудо- и материалоемким этапом строительства подвала является гидроизоляция конструкции. Именно здесь даже незначительные ошибки могут привести к очень серьезным последствиям. Вопрос устройства гидроизоляции наиболее актуален для владельцев частных домов и дач, расположенных рядом с водоемом.

Схема гидроизоляции подвала.

Гидроизоляция выполняется изнутри и снаружи. Оптимально устройство изоляционного слоя с наружной стороны фундаментных стен, т.к. давление грунтовых вод и грунта в данном случае будет прижимать изоляцию к конструкции, а не отрывать ее.

При этом используется один из нескольких доступных на выбор материалов. Так, в случае использования битумных рулонных изделий (оклеечная изоляция) необходимо следить, чтобы слои изоляции не повреждались при укладке. Используются и плоские мембраны, однако лучше всего применять мембраны с армированным основанием. Они настилаются с нахлестом порядка 10-15 см, а места соединений сплавляются или склеиваются.

Обмазочная гидроизоляция (битумные мастики) наносится на поверхность с помощью валика, шпателя или кисти. После высыхания материал образует водонепроницаемую эластичную пленку. Специалисты советуют сочетать материалы: сначала наносится слой обмазочной гидроизоляции, после чего поверхность закрывается 2-3 слоями оклеечной.

Схема устройства дренажной системы для подвала.

Если подземные воды проходят на высоком уровне, то необходимо обеспечить дополнительную защиту конструкции от их воздействия. Для этого возводится однослойная кирпичная стенка или глиняный замок. Последний представляет собой слой утрамбованной глины вокруг фундамента и стен подвала. Подобная защита предотвращает непосредственный контакт гидроизоляции с водой и уменьшает давление воды на стены подвального помещения.

Выступающие части основания (нижнюю часть цоколя) необходимо защитить от неблагоприятных атмосферных воздействий. Для этого подходит тот же глиняный замок и геотекстильная мембрана. Самый оптимальный вариант – это вывод подземного слоя гидроизоляции наружу на уровень около 15-20 см. Также свой положительный вклад вносит отмостка.

Если грунт на участке достаточно сильно увлажнен, необходимо сделать еще и дренаж, с помощью которого избыток воды будет отводиться из почвы. Так вы предотвратите переувлажнение стен в подвальном помещении и снизите гидростатическое давление воды. Укладка дренажных труб осуществляется в котлован вдоль периметра основания так, чтобы они создавали замкнутый контур. Затем трубы засыпаются щебнем мелкой фракции и закрываются геотекстилем. Отдельные участки труб должны быть уложены с уклоном в направлении поглощающего стока.

Инструкция по теплоизоляции подвала

Теплоизоляция позволяет предотвратить промерзание подземного помещения и сократить потери тепла, защищает от развития плесени и сырости. Фундаментные стены утепляются изнутри или снаружи. Специалисты рекомендуют выполнять внутреннее утепление лишь в том случае, если выполнить наружное невозможно.

Все потому, что пары воды, проникая через стену и слой теплоизоляции, могут выпадать в конденсат, приводить к появлению неприятных запахов, плесени и подтеков. Внешнее же утепление гораздо эффективнее, т.к. оно отличается большей надежностью и обеспечивает дополнительную защиту гидроизоляции от термических и механических повреждений.

Схема утепления стен подвала.

Подвал утепляется спустя 5-7 дней после устройства гидроизоляции. Как правило, в качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол. Мелкоячеистая структура данного материала препятствует впитыванию воды. Он не разлагается даже при контакте с грунтом и водой, не сминается под тяжестью почвы.

Теплоизоляционный материал наклеивается на гидроизоляцию с помощью холодной битумной мастики или клея. Горячие мастики не используются. Важно, чтобы плиты утеплителя были одной толщины и вплотную прижимались друг к другу. Это позволяет избежать образования мостиков холода.

Перекрытие между подвалом и первым этажом утепляется в случае, если подвал не отапливается. Для утепления тоже используется экструдированный пенополистирол, который размещается с холодной стороны конструкции. При утеплении перекрытия первого этажа плита пенополистирола наклеивается на потолок подвального помещения. Его можно спрятать под отделочный материал, к примеру, под штукатурку, или оставить как есть.

Пол подвала утепляется только в том случае, если в подземных помещениях есть отопление. Для утепления необходимо поверх черновой бетонной плиты устроить слой гидроизоляционного материала, уложить лист пенополистирола и покрыть его стяжкой.

Решение о необходимости устройства отопления принимается в зависимости от того, для чего будет использоваться подвал. Конечно, хранилище для овощей и консервации в отоплении не нуждается. А вот в зонах отдыха и технических комнатах необходимо поддержание температуры на уровне около +15 градусов с возможностью повышения до 20 градусов.

Если в подвале планируется бывать от случая к случаю, для отопления будет достаточно инфракрасных обогревателей. Если в подвальном помещении кто-то будет находиться достаточно часто, к примеру, если он оборудован под кабинет, то необходимо организовывать полноценное отопление с котлом, трубами и радиаторами.

Дачник с 20 летним стажем

Любой владелец частного дома сталкивается с проблемой длительного хранения продуктов. Особенно если на участке выращивается множество таких культур, как картофель, морковь, яблоки, другие овощи и фрукты. Погреб в доме как раз предназначен для размещения в нем продовольствия, домашних заготовок, чтобы уберечь их от порчи, хранения прочих нужных вещей.

Как сделать погреб в доме

Самым удачным вариантом будет возведение погреба при строительстве. В этом случае создание элемента должно быть учтено в проектной документации строения, так как правильно сделать погреб можно лишь при грамотном расчете всей конструкции.

Сделать погреб под домом своими руками в уже построенном доме – более сложная задача, но вполне реализуемая. Все земляные работы придется осуществлять вручную, также будут трудности с обеспечением надежности конструкции. Если допустить ошибку при создании подземного погреба, сам коттедж может рухнуть или покоситься, так что следует внимательно отнестись к разработке плана действий.

Преимущества погреба, размещенного в доме

Подвал частного дома удобен компактным размещением, оптимальной температурой воздуха внутри для хранения продуктов. Кроме того, не нужно выходить за пределы коттеджа, чтобы воспользоваться погребом.

Подвал, размещенный отдельно от жилья, потребует особых усилий при возведении его крыши, утеплении стен, возникнут и другие трудности. Поэтому профессиональные строители рекомендуют возводить погреб именно в частном доме, а не за его пределами.

Еще одним вариантом для использования подвала можно считать монтирование в нем котельной. В этом случае отопительная система не будет занимать много места в доме, там останутся только трубы, радиаторы и дымоход.

Устройство погреба

Структурно погреб состоит из таких элементов:

В данном видео вы подробнее узнаете о погребе:

Читайте также:  Комплексное действующее значение напряжения

Кроме того, можно предусмотреть вертикальные перекрытия (стенки) для разделения внутреннего пространства, а также дополнительные элементы, например встроенные шкафы или полки.

Устройство стен и пола выглядят так:

  • сам грунт;
  • глиняный замок;
  • пол и стены (бетон);
  • песчаная подушка на полу между бетоном и грунтом.

Подготовка и рытье котлована

Для строительства погреба под домом потребуются некоторые усилия, особенно если все работы хозяин предпочитает выполнять своими руками. Пошагово это можно описать так:

  • планирование;
  • земляные работы;
  • формирование стен и пола;
  • отделочные работы, включая установку стеллажей;
  • создание вентиляции;
  • установка люка.


Сначала следует определить, можно ли вообще соорудить погреб на данном участке. Для этого следует опросить соседей, не подтапливает ли их сооружения (если ответ будет положительным, подвал лучше не строить). Или пригласить гидрогеологов для консультации.

Специалисты рекомендуют возводить погреб под площадью всего здания, в противном случае произойдет ослабление фундамента и потребуется его дополнительное усиление.

В самом начале придется выбрать, в каком месте дома будет находиться вход в подполье. Обычно отверстие располагают в коридоре или в кухонном помещении, если оно достаточно велико.

Котлован придется выкапывать вручную, в процессе работы понадобится укреплять стены и потолок при помощи фанерных щитов и временных подпорок.

Глубина подвала должна составлять 2-2,1 метра, а если планируется обустройство котельной, то не менее 2,5 метров.

Важно помнить о том, что пол должен располагаться под уклоном в 1-2 градуса, направленным в сторону технического желоба (приямка).

Когда земляные работы будут закончены, следует подровнять будущий пол и стенки.

Для начала нужно вырыть котлован

После этого необходимо высыпать слой песка (подушка должна получиться толщиной до 20 см), утрамбовать и выровнять ее до твердого и ровного состояния, а потом насыпать гравий разного калибра.

Поверх подушки укладывается слой гидроизоляции для защиты от грунтовых вод и протекания жидкого цемента при заливке. Можно использовать полиэтилен или рубероид.

Сверху следует выложить сетку из арматуры, толщина прутьев – не менее 5 мм.

Теперь можно выполнить заливку цементом, в итоге должен получиться слой толщиной 10-15 см, и выждать минимум 5-6 дней. Полное затвердевание произойдет только через несколько недель.

Если все сделано правильно, у подземного погреба будет надежный пол, не подверженный деформациям.

Возведение стен

Оптимальным вариантом будет изготовление монолитных бетонных стен. Но если работы в доме выполняются своими руками, придется заказать готовый бетон, так как на создание нужного объема раствора самостоятельно уйдет слишком много времени.

При заказе бетона следует сообщить сотруднику фирмы-изготовителя, для каких целей предназначен раствор, чтобы строители добавили специальную смесь в раствор, которая создаст проникающую влагоизоляцию.

Перед заливкой следует приготовить опалубку из досок и брусков. Лучше применять струганые пиломатериалы, чтобы конструкцию было легче разбирать.

Важно. При создании стен нужно предусмотреть вентиляционные каналы, а также установить заранее электропроводку, если планируется ее скрытое размещение.

После заливки бетоном рекомендуется проткнуть поверхности стенок стальным стержнем, чтобы удалить из раствора посторонний воздух.

Примерно через 7-10 дней опалубку можно убирать, но полностью бетон «встанет» еще через 4-5 недель.

Вентиляция погреба

Так как сделать полноценную вентиляцию в погребе готового дома достаточно сложно, многие владельцы предпочитают не заниматься этим вопросом. Результат — повышенная влажность внутри помещения, так как в любом случае частицы жидкости будут проникать в погреб снаружи. Хранящиеся продукты (овощи, фрукты) также будут выделять влагу.

Вентиляционные трубы следует укладывать в заранее проделанные шахты, причем, если дом уже построен, это придется делать до заливки бетоном.

Отверстие вытяжки должно быть расположено под потолком и над техническим желобом (приямком), а приточное – напротив него (внизу пола).

Оба трубопровода выводятся на улицу. Вытяжную трубу нужно располагать как можно выше – в районе ската крыши, а заборник воздуха – в нижней части стены дома. Обязательно следует использовать защитные сетки для защиты от проникновения грызунов и насекомых или специальные фильтры.

Вентиляция погреба является важным элементом погреба

Если погреб небольшой, то разрешается использовать единственную трубу, которая будет обеспечивать и проникновение свежего воздуха внутрь, и выход потока наружу.

А если подвал крупный, то рекомендуется обеспечить принудительную вентиляцию с применением электромоторов, таким образом можно получить постоянный воздухообмен, внутри не будет ни конденсата, ни неприятных запахов.

Гидроизоляция погреба изнутри

Для внутренней гидроизоляции стен в подвале применяют рулонные материалы (типа рубероида) или обмазочные (битумная мастика). Еще лучше сочетать оба материала, это намного надежнее.

Сначала наносятся слои мастики (кистью или валиком), а после этого стены оклеиваются листами рубероида в 2-3 слоя. В некоторых случаях целесообразно уложить кирпичную стенку в один слой, это значительно укрепит ее.

Утепление погреба

Утепление перекрытий погреба позволит без опаски хранить различные продукты, они не будут заморожены даже в зимний период. Чаще всего применяют плиточные материалы: пенопласт, пенополистирол и их аналоги. Лучше всего устанавливать панели с плотностью 25 кг/м³ или выше.

Также допускается применение минеральной ваты, но при слишком высокой влажности она потеряет свои свойства через 1-2 года, поэтому потребуется хорошая предварительная гидроизоляция.

Напыление слоя пенополиуретана – самый надежный способ, так как полученное покрытие будет бесшовным, а сам материал абсолютно не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Но его стоимость довольно высока, если сравнивать с минватой и пенопластом.

Основной метод утепления предусматривает создание каркаса из деревянных брусков или металлического оцинкованного профиля, который крепится к стенам и потолку.

В ячейки обрешетки укладывается утеплитель, после чего рекомендуется натянуть полиэтиленовую пленку, а сверху уложить листовую фанеру, щиты из досок или просто приклеить монтажную сетку, если в качестве утеплителя применялись твердые материалы (пенопласт или аналоги). После этого поверхности стен можно штукатурить.

Лестница и крышка люка

Самое простое решение вопроса, как проще построить лестницу в погребе, заключается в применении досок и брусков из дерева. При желании можно использовать бетон или даже металл. Все зависит от личных предпочтений и возможностей.

Следует отметить, что дерево потребует пропитки специальными составами (для предотвращения гниения), а металл – покраски его грунтовкой.

При этом существует множество разновидностей лестниц, например:

  • стационарная деревянная;
  • сложная лестница из бетона;
  • убирающаяся.

Не забываем о люке

Крышку люка можно сделать откидной (на петлях) или полностью съемной, это зависит от того, насколько велико отверстие внутрь и где оно расположено.

Заключение

Наличие погреба или подпола в частном доме очень важно, если необходимо длительное время хранить продукты, но для этого следует внимательно отнестись к процессу создания этого элемента строения. При неправильной постройке подвала овощи и фрукты будут плесневеть, а внутрь может проникать вода, что сделает существование погреба бессмысленным.

Важно периодически осматривать подвал. Если где-либо постоянно скапливается конденсат, появилась плесень или грибок, следует выявить и устранить причину.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector