Строительство подвалов и погребов

Строительство подвалов и погребов

Небольшой погреб возле дома создаёт на участке атмосферу уюта и обжитости. Построить его совсем несложно, а труды будут сполна вознаграждаться каждую осень и зиму. Типовой проект погреба предполагает небольшое заглублённое помещение из камня и бетона, укрытое земляным валом.

Естественные условия позволяют хранить в нём фрукты, овощи, консервацию, а также домашнее вино или пиво. Скромные размеры погреба компенсируются большим количеством полок и стеллажей, разместить которые поможет предварительный план помещения. Снаружи погреб оформляется в соответствии со вкусами хозяев и может быть очень гармонично вписан в ландшафт.

Погреб считается сельскохозяйственной пристройкой, поэтому для него не нужно оформлять специальные разрешения. Но если котлован пересекает теплотрассу, трубы водоснабжения и другие важные инженерные системы, лучше нанять подрядчика и составить план будущей постройки.

Устройство погреба

Выделяют наземные, мелкозаглубленные и полностью заглублённые конструкции погребов. Традиционно погреб вкапывают в естественный холм. Если на участке такого возвышения нет, хранилище можно строить на ровной поверхности и создать холм, используя вырытую из котлована землю.

Основное помещение предваряет тамбур со ступенями. В очень холодном климате делается вторая дверь внизу (у основания лестницы), чтобы дополнительно защитить погреб от сквозняков. Иногда хранилище делят на несколько камер, создавая оптимальные условия для поддержания нужной температуры и влажности для разных продуктов. В маленьких хранилищах запасы расставляют по высоте: чем ниже полка, тем холоднее.

Схема хранилища — вид сбоку.

Независимо от того, какой план постройки выбрал владелец, основа любого погреба ‒ это грунт на участке. Конструкция погреба и его глубина зависят от уровня залегания грунтовых вод. Но даже небольшое заглубление помещения даёт разницу в 5‒10 градусов по сравнению со средней летней температурой.

Важно, чтобы погреб был защищён тенью; особенно те части сооружения, которые не укрыты земляной насыпью. Входная дверь должна быть обращена к северу или на северо-восток. Солнце светит на этой стороне только в утренние часы. Следовательно, в погребе будет сохраняться прохладная температура даже в самые жаркие дни.

Оптимальные размеры погреба для одной семьи ‒ это 6‒7 кв. м. Можно сделать более просторное хранилище, но затраты на строительство и последующее содержание погреба тоже возрастут. Деньги лучше потратить на качественную гидроизоляцию и вентиляционную систему, ведь от этого зависит сохранность продуктов, их свежесть и вкусовые качества.

Схема хранилища — вид с торца.

Закладка фундамента

Для строительства выбирают расчищенное место без водоёма и деревьев поблизости.

Желательно соблюдать следующие рекомендации:

  1. Размеры котлована с каждой стороны должны быть на 20‒30 см больше желаемой площади погреба, в зависимости от предполагаемой толщины стен.
  2. Фундамент закладывается на глубине как минимум 0,3 м. Важно, чтобы уровень грунтовых вод был на 0,5 м ниже основания погреба.
  3. По периметру котлована делается опалубка, чтобы не осыпалась земля.
  4. Фундаментные столбы по углам устанавливают на тощий бетон высотой 10 см и заливают бетоном марки М200.

Гидроизоляция пола делается одним из двух способов:

  1. Дно котлована засыпают слоем песка со щебнем или битого кирпича. Можно залить щебень горячим битумом, но на сухом участке и при небольшом заглублении это необязательно.
  2. На влажном участке основание засыпают речным песком. Сверху внахлёст кладётся строительная плёнка или рубероид. Материал проклеивают битумом, а сверху досыпается песок до уровня пола без облицовки.

Возведение стен

При строительстве во влажном, склонном к пучению грунте, стены погреба делают из армированного бетона М350. Такая схема конструкции ‒ одна из самых популярных. Альтернатива бетону ‒ кирпич, натуральный или искусственный камень. Но эти материалы рекомендуют использовать на более сухих грунтах.

Процесс возведения стен:

  1. Для заливки бетонной стены делается опалубка и закладывается сетка арматуры с ячейками 40х40 см.
  2. Бетон заливается слоями и хорошо утрамбовывается.
  3. Вертикальная арматура, которая осталась сверху, послужит для соединения стен с потолочным перекрытием.
  4. Опалубку следует убирать лишь через 3–4 недели. Именно столько требуется бетону для затвердения, чтобы можно было продолжать работы.

Строительство тамбура и ступеней

Конструкции погребов с заглублённым фундаментом состоят из небольшого тамбура и основного хранилища. Помещение со стеллажами предваряет стационарная лестница, которая может быть отделена от погреба второй дверью. Воздух в тамбуре служит для теплоизоляции и поддерживает нужный микроклимат в основном хранилище.

Создавая план погреба, нужно продумать количество ступеней, а также высоту бетонного основания лестницы, за вычетом облицовочного материала. Лестница устанавливается на тощий бетон высотой 10 см. Ширина каждой ступени должна быть не менее 20 см.

Для заливки бетонной лестницы:

  1. Рубероидный настил пола соединяется с гидроизоляцией стен.
  2. Делается деревянная опалубка.
  3. Для основания лестницы используют бетон марки М250.
  4. Внизу делается небольшой колодец для осадков, накрытый решеткой.
  5. Пол, лестницу, а иногда и стены погреба облицовывают плиткой.

Предварительная схема полок и стеллажей на этом этапе строительства поможет сделать все необходимые отверстия для креплений.

Бетонная лестница и небольшое дренажное заглубление перед входом.

Верхнее перекрытие

Потолок погреба делается при помощи несъёмной опалубки. Используют бетон марки не ниже М250.

  1. Из брусьев и деревянных балок делается горизонтальная основа для потолочного перекрытия.
  2. На деревянную основу кладётся каркас из сетки с ячейками 20х20 см, который соединяется с арматурой стен вязальной проволокой.
  3. Опалубка заливается бетоном в несколько заходов, при этом каждый последующий слой старательно утрамбовывают, чтобы не образовалось пустот.
  4. Застывающий бетон защищают от воздействия солнца, ветра и осадков.
  5. Для равномерного застывания можно обрызгивать плиту водой.

После заливки перекрытия продолжать строительство следует не ранее, чем через 3 недели.

Гидроизоляция

Защитить помещение от влаги поможет следующий комплекс мер:

  1. Гидроизоляция стен делается грунтовкой и жидкими мастиками.
  2. Сверху наплавляется рубероид, который герметично соединяют с гидроизоляцией пола.
  3. Снаружи стены и потолок дополнительно утепляют пенополистиролом.
  4. Потолочное перекрытие изолируют двумя слоями рубероида.
  5. Поверх кладётся слой щебня и песка (или керамзита).
  6. На него стелется геотекстиль и насыпается плодородная земля.

Земляной вал, которым засыпают погреб снаружи, ‒ это естественная и эффективная теплоизоляция. Чтобы грунт не вымывался, на него высаживают траву или другие растения с густой корневой системой.

Если хозяева увлекаются садоводством и ландшафтным дизайном, такой холмик может стать «полотном» для множества оригинальных задумок по оформлению участка. Но грунт засыпается только после того, как будет закончен последний важный этап строительства ‒ вентиляционная система погреба.

Вентиляция

Без эффективной вентиляции продукты в погребе не смогут храниться достаточно долго. Циркуляция воздуха помогает регулировать температуру и влажность в помещении. Правильная схема вентиляции препятствует возникновению конденсата и защищает фрукты и овощи от гниения.

Вентиляционные трубы, выходящие на крышу.

План расположения вентиляционных труб может отличаться, в зависимости от размера и глубины погреба. Чаще всего отвод воздуха производится через крышу, но иногда продухи делают в стене.

Для приточно-вытяжной вентиляционной системы понадобятся две пластиковые трубы диаметром 80‒100 мм. Регулировка температура производится с помощью заслонок.

Принципы устройства вентиляции:

  1. Вытяжная труба размещается в наивысшей точке погреба под потолком.
  2. Приточная труба может располагаться в любом месте. Её нижнее входное отверстие должно находиться чуть выше пола, где скапливается холодный воздух.
  3. Обе трубы выводят наружу, направляя их при помощи фитингов.
  4. Зазоры в стене вокруг вентиляционных труб закрывают строительной пеной.
  5. Внешние выходные отверстия труб защищают от осадков при помощи козырьков.

Принцип приточно-вытяжной вентиляции заключается в том, что холодный воздух более тяжёлый и он скапливается внизу. Как только снаружи становится холоднее, чем в погребе, тёплый воздух уходит через вытяжную трубу, а более холодный поступает через приточную. Температура воздуха меняется даже в течение одних суток, за счёт чего происходит постоянная циркуляция воздуха. Когда температура опускается ниже ноля, одну или обе заслонки на вентиляционных трубах следует закрыть.

Также можно сделать вентиляционные воздуховоды из бетона. Когда погреб полностью построен, в перекрытии делается отверстие. При помощи опалубки и арматуры формируется бетонная труба. Гидроизоляция делается рубероидом и присыпкой из мелкого керамзита.

Читайте также:  Кожух двигателя kgd 710

Оформление фасада

Технические требования к фасаду таковы, что дверь должна плотно прилегать к раме, не позволяя холоду и сквознякам проникать в помещение. Если погреб совсем маленький, без тамбура, и полки находятся сразу у входа, можно сделать двойную дверь, разделённую пополам горизонтально. Хозяева смогут брать продукты, открывая только верхний отсек двери, в то время как холодный воздух, который скапливается внизу, будет оставаться в помещении.

В зависимости от бюджета строительства, лицевую стену погреба облицовывают плиткой или камнем, как и внутреннюю часть хранилища. Холм можно вписать в план участка, добавив освещение и мощёную дорожку. Пятачок земли перед входом выкладывают брусчаткой и украшают влаголюбивыми растениями.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Подвал под домом – не самое лучшее место для длительного хранения заготовок. Температура там повышенная, и ближе к весне овощи в нем будут дрябнуть. Поэтому у начинающих домовладельцев рано или поздно резонный вопрос: «Как сделать отдельностоящий погреб своими руками?»

Виды погребов

По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.

Степень заглубления такого хранилища может быть различной:

  • глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
  • верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
  • полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.

При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

  • на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
  • вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений.

При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег.

Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

Строительство глубокозаглубленного погреба

Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.

Подготовка котлована

Готовим глиняный замок

Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки.

По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.

Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты.

Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.

Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен.

Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.

Вентиляция

Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.

Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.

При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.

Схема вентиляции погреба

Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.

Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.

Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.

Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.

Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.

Читайте также:  Электрические характеристики проводниковых материалов

В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.

Отделка стен

Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня.

В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.

Отделка стен кирпичом

При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.

Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.

Перекрытие погреба

Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.

В этом случае:

Утепление потолка

Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать.

Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу.

Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.

Перед монтажом утеплителя на потолок крепится внахлест полиэтиленовая пленка. Сделать это можно простым двусторонним скотчем. Все стыки в утеплителе тщательно заделываются. Далее он вновь закрывается пленкой. В качестве финишного покрытия может использоваться штукатурку или доски.

Строительство верхового погреба

Стоимость такой конструкции по сравнению с подземным вариантом достаточно низкая. Да и пользоваться таким хранилищем удобнее – оно оборудовано обычной дверью, и лазать по лестнице вниз уже не придется. Однако сохранить оптимальную температуру без углубления в грунт непросто. Для этого предусматривается особая конструкция строения.

Виды верховых погребов

  • лабазы с обваловкой: простейшие сооружения из досок или бревен, напоминающие шалаш; для поддержания комфортной температуры такие строения сверху засыпают достаточно большим слоем земли
  • верховой погреб без обваловки: ее конструкция схожа с конструкцией обычной хозяйственной постройки; для сохранения комфортной температуры стены такого здания делают двойными с прокладкой между ними слоя теплоизоляции

Типы погребов с обваловкой

Строительство погреба с обваловкой

В отличие от глубокозаглубленного, большая часть верхового погреба возвышается над поверхностью. Для сохранения требуемой температуры в помещении оно потребует дополнительной теплоизоляции.

Обваловка

Подготовительный процесс перед обваловкой

Основные этапы строительства погреба без обваловки стен

Верховые погреба с полной обваловкой занимают слишком много пространства на участке. Последние годы владельцы участков нашли другое решение. Вместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенами.

Внешне они выглядят как обычные строения. Однако за счет массивных стен, проложенных утеплителем, в таком лабазе сохраняется комфортная для овощей температура.

В литературе рекомендуется пространство между стенами утеплять пенопластом, опилками или керамзитом.

Строение без обваловки

Землей с помощью обваловки утепляют лишь одно- или двухскатную крышу такого овощехранилища. Толщина слоя засыпаемого грунта – до полуметра. Так же, как и в предыдущем случае, в таком лабазе предусматривается тамбур.

Дверь, ведущая в хранилище, тщательно утепляется.

При строительстве такого овощехранилища:

Полузаглубленный погреб

Такое строение уходит в грунт на глубину около метра при высоте стен около 2 м. Вход осуществляется через тамбур, а дверь располагается на одном уровне с землей. Вторая, утепленная дверь обеспечивает проход непосредственно в погреб, куда спускаются по лестнице.

Такие сооружения возводят на участках при уровне грунтовых вод не более 1,5-2 м.

Порядок выполнения работ во многом схож с этапами строительства наземного погреба:

Погреб из железобетонных колец

Максимальный диаметр колец из железобетона – 2-2,5 м, поэтому с их помощью можно построить лишь небольшое овощехранилище. Но для небольшой семьи такого помещения будет вполне достаточно.

Заделка швов в бетонном погребе

Погреб в гараже. Построено на совесть!

Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Готовые конструкции для погребов

Промышленностью выпускаются готовые герметичные конструкции для погребов из самых разных материалов: от пластика до металла. Использовать металлические емкости нежелательно – они плохо хранят тепло.

Установить такую конструкцию несложно. Под нее готовится котлован требуемого размера, в который опускается герметичная емкость. Пространство между ней и грунтом засыпается землей и плотно утрамбовывается.

При желании полный монтаж такого погреба может произвести фирма-производитель.

Увидеть воочию процесс закладки пластикового погреба можно на следующем видео:

Пластиковый погреб с боковым вертикальным входом

Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Навигация по странице

Трудно представить современный дом или приусадебный участок без погреба. Это сооружение позволяет до весны сохранить урожай и консервацию. Типовой проект погреба предполагает его наружное исполнение. Это отдельно стоящее сооружение, создающее уникальную атмосферу сельского домика, придает участку уют. [toc>

Назначение погреба

Различают следующие два понятия:

Подвал обустраивается в доме под полом и может служить как помещением для хранения, так и любой другой комнатой. У погреба совершенно определенное назначение — быть хранилищем для сельскохозяйственных продуктов и консервации.

Для обеспечения надежной сохранности продовольствия, погреб должен соответствовать требованиям:

  1. Поддерживать оптимальный температурный режим в любое время года.
  2. Создавать микроклимат, не допуская пересыхания и переувлажнения продуктов.
  3. Постоянный приток свежего воздуха для вывода запаха газов.
  4. Надежность и вместительность стеллажей и полок.
  5. Предотвращать проникновение грызунов и насекомых в помещение.
  6. Надежная гидроизоляционная система.
  7. Свободный доступ к провизии, легкодоступность.

К материалам и конструкции также предъявляются требования:

  • прочность конструкции;
  • долговечность материалов;
  • стойкость к атмосферным воздействиям;
  • хорошая гидроизоляция;
  • надежная система приточного вентилирования.

Виды погребов

По способу обустройства погреб можно разделить на три типа:

По расположению относительно дома выделяют:

  • подпольный;
  • пристенный;
  • отдельно стоящий погреб.

Отдельно стоящее сооружение обычно встраивают в естественный холм. Если приусадебный участок находится на равнине, погреб частично или полностью вкапывают в землю, искусственно создавая над ним холмик.

Здание обязательно должно быть оснащено тамбуром. Это требование обусловлено тем, что холодный воздух может повредить сохранность провизии. Также необходима защита от сквозняков. В погребе запасы расставляют в соответствии с температурой хранения, по принципу: чем ниже полка, тем холоднее.

Важно! Удачным расположением приусадебного погреба будут затенённые участки. Входную дверь рекомендуется располагать лицом к северной или северо-восточной стороне. Этот прием поможет избежать перегрева помещения от палящего солнца летом.

Для стандартной семьи из четырех человек достаточным будет хранилище размером в 7 квадратных метров. Погреб может быть и больших размеров. Всё зависит от потребностей и финансовых возможностей хозяина.

Читайте также:  Мини отель проекты фото

Заглубленный погреб

К заглубленным сооружениям относятся строения, которые полностью находятся под поверхностью земли.

Если заглубленное сооружение построено под полом дома — это подвал. Типовой проект включает в себя:

  • гидроизолированные стены и пол;
  • полки и стеллажи;
  • вентиляционные отдушины;
  • лестницу;
  • люк.

Межэтажное перекрытие подвала должно иметь повышенную прочность, поэтому, чаще всего, оно бетонируется. Вход в хранилище можно обустроить как изнутри дома, так и снаружи. Во втором случае дополнительно оборудуется углублённая площадка с лестницей. Стены изготавливаются из кирпича, шлакоблока или дерева. Но вполне приемлемы монолитные заливные конструкции. Этот способ обустройства наиболее распространён.

Отдельно стоящий заглублённый погреб строится как отдельное здание. Схема конструкции довольно проста. На участке подготавливается котлован, глубиной около двух метров. Затем выполняется дренаж пола и обустраиваются стены, покрытые гидроизолятором. Потолок исполняется из достаточно лёгких материалов: брусьев, перекрытых смесью из глины и соломы. Толщина такого укрытия 40-50 см. Пол защищается слоем глины, высотой до 15 см. По периметру погреба необходимо обустроить дренажную систему толщиной 50 см. Проект погреба с погребицей — наиболее сложная конструкция. Это сооружение состоит из подземной и надземной частей. Углублённая часть используется непосредственно как хранилище для продуктов. Надземная часть (домик) может быть использована для хранения приусадебного инвентаря. Такой способом обустроенный погреб очень хорошо защищает подвал от атмосферных осадков и температурных изменений.

Полузаглубленный погреб

Полузаглублённая конструкция погреба может быть построена как на равнине, так и на холмистой местности. Подвальная часть углублена вглубь земли на 75-150 см. Стены укладываются из кирпича, шлакоблока или бетона.Потолок перекрывается брусьями и заливается глиняной обмазкой, поверх которой устилается гидроизоляционный слой из рубероида. Поверхность полузаглубленного строения засыпается землей. Это позволяет сохранять примерно одинаковую температуру в погребе и зимой и летом.

Наземный погреб

Наземное сооружение для хранения продовольствия возводится в случаях высоких грунтовых вод. Все строение должно находиться над поверхностью земли, или с незначительным углублением до 50 см.

Наиболее важной задачей при возведении такого типа конструкции является достижение эффекта термоса. Чаще всего поверх погреба подсыпается земляной слой высотой до 1 метра. Высота погреба, построенного над землей, обычно составляет 2 метра.

Важно! Фасад наземного погреба тщательно утепляется, для того, чтобы температурный режим внутри хранилища оставался всегда одинаковым.

Интересной разновидностью наземного подвала является ледник. Особенностью его сооружения является углубление в землю на 40-50 см для хранения льда. Отсюда, и название такое. Очень важно в леднике обустроить качественную вентиляцию.

Погреб для хранения вина

Винный погреб обычно сооружается в подвальном помещении дома. Площадь такого хранилища может составлять 7-10 квадратных метров. Очень важным условием является соблюдение температурного режима и влажности. Температура в винном погребке должна находиться в пределах 12-16 градусов. Влажность должна поддерживаться на уровне 70%.

Располагать такой погребок следует подальше от мастерских и гаража, чтобы избежать воздействия вибрации. Таким же важным условием является облицовка. Все материалы должны быть безопасны и экологичны, а также не должны выделять запахи. Стены необходимо тщательно покрыть теплоизоляционными материалами. Пространство оборудуется стеллажами с вырезами под бутылки или бочонки.Наилучшим материалом для возведения стен является кирпич, а для насыпи пола — песок.

Строительство погреба

Прежде чем преступить непосредственно к строительству хранилища, необходимо выбрать место для строительства погреба. Местом для возведения продуктового хранилища вполне может быть участок с возвышенностью, куда не сможет попадать и накапливаться атмосферная влага. При высоких грунтовых водах необходимо сооружать наземный погреб.

Для определения уровня грунтовых вод, рекомендуется пробурить скважину, глубиной выше 2,5 м. Если грунтовые воды расположены выше 1 мера, углублять подвал нельзя.

Совет! Полузаглубленную постройку рекомендуется оборудовать при высоте подземных вод 1,5м.

Строительство погреба производится поэтапно:

  1. Подготовка котлована.
  2. Прокладка дренажной подушки из гравия, керамзита, щебня, песка.
  3. Прокладка гидроизоляционного слоя.
  4. Армирование и бетонирование пола.
  5. Подготовка опалубки для возведения стен.
  6. Монтаж арматуры.
  7. Бетонирование стен.
  8. Уплотнение вибратором.
  9. Внешняя гидроизоляция.
  10. Внутренняя гидроизоляция.
  11. Оштукатуривание потолка и стен, облицовка.
  12. Обустройство пространства стеллажами и полками.
  13. Оборудование вентиляции.
  14. Обустройство потолка.

Основные принципы при закладке погреба https://www.youtube.com/watch?v=2NuvYXHiF04

Закладка фундамента

При закладке фундамента под погреб в подвале необходимо соблюдать рекомендации:

  1. Размер котлована по периметру необходимо увеличить на 30-40 см от реальных размеров.
  2. Минимальная глубина фундамента 30см.
  3. Периметр укрепляется опалубкой во избежание осыпания земли.
  4. По углам устанавливаются столбы высотой 10см.

После монтажа фундамента переходят к гидроизоляции и заливке пола бетоном. Гидроизоляция обустраивается при помощи слоя щебня, гравия или строительного мусора. Для большего эффекта сухие смеси заливаются разогретым битумом. Поверх укладываются листы рубероида. Сверху гидроизоляционного слоя пол погреба подвала засыпается песком.

Возведение стен

Если на участке влажный грунт, стены погреба монтируют из армируемого бетона марки 350. Наиболее подходящая замена для бетона — кирпичная кладка или камень. Но использование этих строительных материалов рекомендуется на сухих почвах. Этапы монтажа стен подвала:

  1. Монтаж опалубки.
  2. Установка арматурной сетки.
  3. Послойная заливка бетона с тщательной его утрамбовкой.
  4. Верх листа арматуры крепится к потолочному перекрытию.
  5. После тщательной и длительной просушки опалубку можно разобрать. Демонтаж следует производить спустя 4 недели.

Обустройство тамбура

Перед хранилищем выстраивается тамбур с двумя дверьми. Воздух, который накапливается в тамбуре, выступает в качестве термоизоляции. Благодаря ему в хранилище создается необходимый микроклимат. Создавая схему погреба, необходимо тщательно продумать количество ступеней в лестнице. Ширина каждой проступи не менее 200мм. Грамотно спроектированное пространство обеспечит подход и доступность к любой полке и стеллажу хранилища.

Потолочное перекрытие

Потолок подвала выполняется методом не снимаемой опалубки. В качестве основного материала используется бетон марки 250. Этапы монтажа потолочного перекрытия:

  1. Из деревянных брусьев выполняется поперечный каркас.
  2. Поверх каркаса укладывается армирующая сетка с ячейками 20см.
  3. Арматура настенная соединяется с потолочной арматурой при помощи вязальной проволоки.
  4. Сооружается опалубка.
  5. Заливка бетоном происходит в несколько этапов. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать и дать просохнуть.

Полное застывание потолочной заливки наступает через 3 недели.

Гидроизоляция

Подвальное помещение требует тщательной гидроизоляции. Устройство влагозащитного слоя в погребе выполняется при помощи мастики и битумными жидкими смесями.

Поверх стен наплавляются листы рубероида, который тщательно соединяется с напольным покрытием, дополнительно промазывая швы мастикой.Наружные стены и потолок защищаются пенополистирольными плитами. Потолок изолируют двойным слоем рубероида. Сверху насыпается слой из щебня с песком. Затем, укладывается геотекстиль. Завершающим покрытием является земельный вал. Грунт — это естественная теплоизоляция. Для укрепления земляной насыпи необходимо высадить почвопокровные растения с развитой корневой системой. Гидроизоляция погреба в гараже https://www.youtube.com/watch?v=9iXytjYUOAA

Вентиляция погреба

Без постоянного воздухообмена продукты не будут храниться в помещении. Поэтому очень важным этапом в обустройстве погреба является монтаж системы вентиляции. Принцип обустройства вентиляции:

  1. Закрепляется вытяжная труба. Её необходимо закрепить в наиболее высоком месте под потолком.
  2. Приточную трубу необходимо разместить немного выше напольного покрытия.
  3. Концы труб выводятся наружу.
  4. Образовавшиеся отдушины в стенах между труб необходимо изолировать монтажной пеной.
  5. На внешние окончания труб навешивают козырьки от влаги и сетку от грызунов и насекомых.

Вентиляционные отдушины можно сделать из бетона. При помощи опалубки смонтировать трубу и изолировать мастикой и рубероидом.

Оформление фасада

Фасад наружного погреба должен отвечать повышенным требованиям к долговечности материала. Помимо этого, дверь должна плотно прилегать, исключая возникновение сквозняков.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector