Температура при обрезке яблонь

Температура при обрезке яблонь

Если растущая на вашем участке яблонька стала давать меньше плодов, а ее ветки сильно загустились, значит пора вспомнить об обрезке. На самом деле опытные садоводы проводят каждый год по 2 обрезки. И каждая из них имеет свою цель, а поэтому проводится по своим правилам. Давайте сегодня уделим внимание осенней обрезки. Это дело посложнее, чем обрезка и укрытие хризантем. Но я постараюсь все подробно и просто описать и показать, чтобы даже начинающий садовод все понял.

Очень важно собрать все плоды с дерева. Иначе есть риск, что вместе с оставленными яблоками перезимуют такие заболевания, как монилиоз и парша.

Эти же заболевания, а так же гусеницы, личинки и грибки могут перенести зимние холода в листве и плодах, что опали и остались лежать и гнить под деревом. Именно поэтому нужно тщательно убрать под деревом. Тогда весной деревья будут здоровыми.

Подготовка яблони к зиме – уход и подкормка

Подготовка яблонь к зиме состоит из 6 важных моментов:

  1. Сбор урожая.
  2. Уборка листьев и падалицы под деревьями.
  3. Полив.
  4. Подкормка деревьев.
  5. Санитарная обработка растения.
  6. Обрезка.

Как не удивительно звучит, но поливать осенью яблони так же важно, как и летом. Не надейтесь на дожди. Обычно осенние дожди пропитают почву только на 10-15 см. а нужно, чтобы земля была влажной на 50-100 см. в глубину. Для этого молодому деревцу нужно 2-3 ведра. Более старшему – 5-6, а более старой – 10-15 ведер. Возможно, для полива нужно выделить не один, а несколько дней, чтобы постепенно влить в почву под деревом всю воду.

Удобрять стоит только хорошо напитанные влагой растения. Тогда корни дерева лучше впитают подкормку и будут более подготовлены к зиме. В качестве удобрений используется фосфор и калий. В 10-ти литрах воды смешивается 1 ст.л. сульфата калия и 2 ст.л. двойного суперфосфата. Одного ведра достаточно, чтобы удобрить молодое растение. Но для более старших деревьев понадобится 2 ведра на 1 кв.м.

В санитарную обработку входит зачистка коры дерева, что отстала. Это очень важно, чтобы выявить и уничтожить вредителей, что зимуют под корой:

  • Все очистки тщательно собираем, чтобы в последствии сжечь.
  • Перед тем, как соскребать кору или снимать мхи и лишайники, ствол дерева нужно побелить раствором гашеной извести.
  • После удаления коры ствол дерева тщательно обрабатывается раствором железного или медного купороса (300 гр. на 10 л. воды).

А вот об обрезке поговорим отдельно.

Обрезка яблонь осенью для начинающих в картинках

Прежде всего нужно выяснить, КОГДА стоит проводить обрезку. Важные условия:

  • Листья с дерева опали все.
  • Температура воздуха плюсовая.
  • День ясный и сухой.

  • Санитарная обрезка, когда убираются сухие и больные ветки.
  • Прореживание. Необходимо во избежание загущения кроны.
  • Укорачивание. Для активизации роста новых сильных веток.

  • Сильная. При которой ветки удаляются полностью (на кольцо) или наполовину.
  • Умеренная. На 1/3 укорачивается половина молодых веток; остальная половина вырезается полностью.
  • Короткая. ¼ часть веток срезается на четверть, и полностью вырезается 1/3 часть прироста.

ПРАВИЛА и ПРИНЦИПЫ обрезки:

  • Обрезаются полностью все больные и негодные ветки.
  • Полностью удаляются волчки (вертикально вверх растущие ветки).
  • Удаляются все ветки, что вырастают ниже первого яруса ветвей.
  • Вырезаются ветки, что скрещиваются или те, что растут слишком близко друг к другу.
  • Срезаются все те побеги, что растут вовнутрь кроны, что смотрят вниз и те, которые направлены в сторону ствола.
  • В развилках ветвей срезаются нижние побеги.
  • Не нужна молодая поросль у ствола и у корня.
  • Удаляется верхушечный побег.
  • Обрезаются на почку ветки, длина которых более 40см.

Что еще важно знать? Что для правильной обрезки нужен острый нож, пила или секатор. Инструмент не должен оставлять много микротравм. В идеале, когда инструмент резким и быстрым единым движением срезает ветку, тогда срез будет почти гладким.

Когда и как правильно обрезать яблоню, чтобы было много урожая

Точные сроки обрезки яблонь указать сложно: все зависит, как от возраста, так и от сорта дерева, от климатических условий и региона. Главное, это – 2 условия:

  1. Окончен вегетативный период: листья дерево сбросило и прекращено сокодвижение.
  2. До наступления заморозков должно оставаться как минимум 2 недели. Это важно, чтобы все травмы дерева зажили.

Есть 3 способа обрезать ветви яблони: на кольцо, на почку, поэтапная.

На кольцо.

Ветка при этом срезается полностью. У основания ветки есть «наплыв».

Прямо по нему, не выше и не ниже, проводится обрезка.

На почку.

Такая обрезка актуальна разных способов формирования кроны:

  1. Для укорачивания и прореживания – срез проходит у почки, что расположена на внешней стороне ветки.
  2. Для загущения кроны и поднятия низкорастущей ветки – срез у внутренней почки.

Яблочные почки растут по спирали, поэтому обрезкой на почку всегда можно изменить направление роста ветвей.

Поэтапная обрезка.

Эта обрезка больше подходит для удаления сухих веток, чтобы не травмировать дерево сразу и чтобы не оставить сучок, который выпадет, а на месте его появится дупло (а это уже травма ствола).

Проводят эту обрезку так:

  1. Снизу под веткой делается надрез на небольшом расстоянии от приствольного кольца.
  2. Сверху, на чуть большем расстоянии от кольца делается надрез.
  3. Аккуратно пилой спиливается сухая ветка, соединив верхний и нижний надрезы.
  4. Пенек срезается под небольшим наклоном к стволу дерева по кольцу.

Молодое деревце обрезается так:

  • Боковые ветви срезаются, остаются только 3-4 здоровых и крепких молодых побегов.
  • Все боковые побеги укорачиваются по внешнюю почку на 1/3 длины.
  • Верхушка дерева должна быть выше ветвей на 15-20см.

Деревья более зрелые обрезаются согласно схеме:

(схема на сайте на зеленом фоне, называется: «Схема подчинения ветвей на яблоне»)

  • Нижние ветви должны быть длинными. Ствол всегда быть длиннее ветвей. Дерево должно напоминать пирамиду.
  • Такой же порядок должен быть на ветке: у основания – более мощные побеги; сама ветка длиннее любого побега.

Про яблони, которые уже давно растут на участке, мы поговорим чуть ниже. Вот схема их омоложения.

Видео о том, как обрезать молодую яблоню осенью

Основное формирование кроны осуществляется в первые 5 лет роста яблони. Я расскажу об основных способах формирования кроны.

Разреженно-ярусная крона — один из самых популярных типов кроны. Она состоит из штамба и пяти основных ветвей. Высота штамба составляет не менее полуметра. Далее формируют крону, оставляя три ветви, на расстоянии 15 сантиметров друг от друга.

Чашевидная крона — наилучший вариант для яблонь с небольшим сроком жизни. Аналогично предыдущему способу формирования, на кроне оставляют три ветви под углом 120 градусов. Далее ветви обрезают, так чтобы получить длину около сорока сантиметров.

Пальметтами называются такие формы деревьев, у которых основные ветви находятся в плоскости, а побеги отходят от центрального ствола под углом 90 или 45 градусов. Такие деревья можно использовать для украшения стен домов. Для них тоже нужны шпалеры из столбов и проволоки.

Веретеновидная крона — очень простой метод, позволяющий сделать компактные деревца.

Наглядно, как правильно обрезать молодое деревце осенью, будет освещено в видео. Здесь рассказано, какие типы веток на яблоне, зачем и как их удалить. А какие ветки трогать нельзя, чтобы получить хороший урожай и сформировать деревце. Нужно понимать, что обрезка важна. От нее зависит не красота дерева, а его здоровье и долгота плодоношения.

Сроки обрезки яблони осенью в Подмосковье

Сроки обрезки яблонь в Подмосковье можно назвать приблизительно: с середины октября до середины ноября. Более ранние сроки подходит для раннеспелых сортов, которые к октябрю уже успели и урожай дать, и листья на них опали. Поздние сроки актуальны для поздних сортов.

Схема осенней обрезки и формирования кроны для омоложения старого дерева

Омолаживание поможет вашей любимой яблоньке одаривать вас урожаем еще несколько лет. Такую процедуру часто проводят именно осенью, когда ясно, какие ветки приносят урожай, а от каких стоит избавиться.

Цель самой обрезки заключается в том, чтобы:

  1. Проредить крону
  2. Уменьшить высоту дерева
  3. Омолодить
Читайте также:  Розетки в столешницу легранд

Как провести омолаживание яблони:

  • Удаляются полностью сухие и травмированные ветки.
  • Ветки, что растут внутрь кроны полностью вырезаются.
  • Корректируется высота ствола – 3-3,5м.
  • Производится прореживание кроны.
  • Те побеги, что выросли после основного разветвления ветвей удаляются.
  • Вырезаются волчки, ветки, что растут вертикально вверх.

Каждые 5 лет важно проводить такую обрезку. И делать это желательно осенью.

Вот так выглядит яблонька после процедуры омолаживания.

Осенний уход и обрезка колоновидной яблони

Обрезка для колоновидной яблони очень важна, иначе растение загустится, боковые побеги станут длинными и яблоня станет похожа на яблоню карликового сорта.

  • Верхушечную почку НЕ заламывают и НЕ обрезают, иначе она превратится в карлика (начнут расти боковые ветки), некоторые садоводы говорят о том, что даже упадет урожайность, а качество плодов станет хуже.
  • Зато стоит верх ствола укутать. Это поможет деревцу благополучно перезимовать.
  • Саженец подвязывается к опоре.
  • У колоновидной яблони обрезаются боковые ветки. На них нужно оставить 4 почки, остальную часть побега обрезать.
  • Выросшие новые побеги укорачиваются на 1/3 часть длины прироста за год.
  • Все ветки, что растут внутрь. Загущают крону или перекрещиваются, стоит удалить.

После обрезки колоновидное дерево в ширину должно быть около 30см.

Точно так же, как и обычные сорта, колоновидную яблоню нужно подготовить к зиме, хорошо полив, а потом удобрив ее калийно-фосфорной подкормкой.

Антоновка десертная – уход и обрезка при подготовке к зиме

Начиная со второго года, молодую яблоньку сорта Антоновка начинают обрезать. При помощи обрезки можно культуру укрепить (санитарная обрезка) и сформировать ее крону. Какие есть виды формовки?

Ярусная.

Крона формируется, как правило, из 5 скелетных (основных) ветвей первого порядка на штамбе высотой 60-70 см. В нижней части создается ярус из двух смежных или сближенных, супротивно расположенных ветвей. Другие располагаются разреженно с интервалом между нижним ярусом и третьей ветвью не менее 60 см, остальные — через 30-40 см. Верхняя ветвь (5-я или 6-я) при этом закладывается на высоте 1,8-2,1 м. Указанная система формирования даёт возможность ограничивать высоту деревьев на уровне 2,5-3,0 м.

Веретеновидная.

Крона формируется из равномерно расположенных вокруг центрального проводника боковых разветвлений. Нижний ярус состоит из 5-7 ветвей, которым в целях ослабления роста придается наклон 25-35° к горизонтам. При меньшем числе ветвей в первом ярусе они чрезмерно усиливаются, при большем — не достигают необходимых размеров и сильно отвисают под тяжестью плодов. Число ветвей в последующих ярусах может быть и больше, чем в нижнем ярусе, и меньше. Для ослабления роста, усиления репродуктивных функций им придаётся горизонтальное или слегка приподнятое положение. Параметры кроны в зависимости от силы роста, подвоев и сортов: высота 2,5-3,5 м., ширина до 3,5-4 м.

Каждый год нужно проводить санитарную обрезку кроны. Удаляйте слабые, поврежденные и засохшие ветки.

Все «раны» после удаления веток обязательно нужно смазать масляной краской или садовым варом. После обрезки все из-под куста удаляется и уничтожается. Вокруг ствола почва перекапывается. Дерево заливается обильно водой и удобряется. После чего подсохшую почву у ствола нужно прорыхлить и замульчировать. А само дерево побелить гашеной известью.

Колоновидная Антоновка.

Колонновидная антоновка или другой сорт просто имеет способность расти одним стволиком без боковых веток, вместо них растут укороченные кольчатки, копопьеца и плодушки. Именно на них вырастают плоды. Поскольку не надо наращивать скелет, длинные ветви, колонны начинают плодоносить рано.

То есть, дерево по сути своей биологической не должно иметь веток вовсе. Если ветки начали расти, значит, была повреждена верхушка.

Но если так уж случилось, что не уберегли, то можно сделать сильную обрезку на 2-3 почки. Тогда пойдет расти новый вертикальный побег. Боковые ветки, если они образуются, можно укоротить. Но в принципе колонновидные деревья могут иметь и 2-3 разветвления.

Я постаралась на каждый ваш вопрос дать ответ. Надеюсь, все понятно и теперь уже не страшно браться за секатор, чтобы помочь деревцу перезимовать. Такие статьи нуждаются в вашем внимании: если есть моменты, где у вас есть свой опыт, делитесь им. А также, задавайте вопросы, если я случайно пропустила какой-то момент. Все любители своего сада могут поделиться статьей с друзьями и не забудьте подписаться на получение уведомления о новых статьях, что продолжат садово-огородную тематику.

От неё зависит во многом развитие и скорость роста яблоневого дерева. Весной все растения хорошо переносят и пересадку, обрезку и деление. И плодовые деревья рекомендуют обрезать весной. Обрезку яблонь осуществляют для идеального формирования кроны, избавления от мёртвых веток. Старое дерево за счёт обрезки омолаживается и получает больше света, что сказывается на урожае.

Сроки обрезки яблонь весной

Обрезку яблонь начинают до интенсивного движения сока. Этот процесс необходимо завершить до набухания почек. Иначе это приведёт к уменьшению количества зрелых плодов.

Проводят обрезку, когда установится плюсовая температура воздуха. В некоторых случаях можно проводить обрезку при температуре до – 4 градуса. При большем минусе кора дерева становится хрупкой и возможно её повреждение.

В средней полосе яблони обрезают в конце марта. На севере ветки срезают в апреле. Рекомендуется дождаться полного схода снежного покрова.

Всё, что нужно знать об обрезке дерева

Обрезка очень важна для яблони. С ростом дерева происходит загущение кроны, ветвей становится больше, они меньше пропускают света, необходимого для созревания яблок. Это влияет и на количество, и на качество урожая. Яблок становится меньше, они становятся мельче и их вкус ухудшается.

В густой кроне велик риск появления вредителей, повреждающих кору и уничтожающих листву. Кроме того, в плотной кроне собирается избыточная влага, что провоцирует грибковые заболевания. Ещё одна немаловажная причина — это зрелые фрукты. Когда крона загущена сбор урожая затруднен, часто яблоки остаются висеть на ветках, начинают гнить, и становятся рассадником болезней и вредителей.

Садоводы советуют делать обрезку каждый год, в обязательном порядке. Это будет помогать длительному плодоношению и повысит урожайность. Кроме того, защитит от вредителей.

Таким образом, целью её являются:

  • формирование кроны яблони;
  • регулирование правильного роста и стабильного плодоношения;
  • регулирование потребностей яблони в питательных веществах и воде;
  • повышение качественных характеристик будущего урожая;
  • улучшение воздушного и светового режимов.

Если не провести обрезку, то:

  • образуется множество ненужных развилок;
  • образуются сухие переплетённые ветки;
  • образуются волчковые лишние побеги;
  • на яблоневых корнях вырастает поросль;
  • древесина становится непрочной;
  • откладывается период начала плодоношения.

Существует три типа обрезки:

  1. Санитарная обрезка. Удаляются плохие, сухие, поражённые грибком ветви.
  2. Омолаживающая. Проводится укорачивание веток для активизации роста и увеличения количества плодов.
  3. Формирующая. Создают у дерева развитый ствол и правильную крону.

Процесс начинается с того, что убираются все замёрзшие и сухие ветви. Замёрзшие ветки не плодоносят, а яблоня только потратит силы на их восстановление. Затем удаляются все однолетние молодые побеги. Они забирают питание у основного дерева.

Оставшиеся ветки обрезают, ориентируясь по высоте дерева. Чем выше дерево, тем большее количество почек оставляют на ветках. На ветках высоких деревьев оставляют не меньше восьми глазков.

Крону рекомендуют закладывать в три основных яруса. Первый состоит из трёх скелетных ветвей. Второй должен содержать три основных отвода. И третий – это две ветви. После пятилетнего возраста яблони, укорачивается основной ствол. Такое формирование является идеальным. Больше ярусов не рекомендуется делать, это сильно затруднит сбор урожая.

Правила обрезки яблонь

  1. Выбирают основные скелетные ветки, располагающиеся вокруг ствола под углом 45 градусов. Необходимо использовать распорки, если их нет.
  2. Условно следует разделить крону на необходимые ярусы. Рекомендовано три. Основные ветви на каждом из них делают одинаковой длины. Излишки убирают.
  3. Предполагаемый ствол делают на 30-50 см выше веток самого верхнего яруса.
  4. Ветки самого нижнего яруса должны быть длиннее верхних веток
  5. Ветки второго, которые растут на скелетных, должны быть в 20-25 см, от основания.
  6. Побеги, которые растут внутрь и вверх обычно удаляют, а растущие вниз и горизонтально можно оставить. Они нужны для будущих плодов.
  7. Однолетние побеги более 60 см обрезают.
Читайте также:  Прибор для измерения калорий

Инструменты для обрезки

Важно правильно подобрать инструмент. Можно использовать в работе ножовки, секаторы и пилы.

Пилы используются не строительные, а специальные садовые, которые имеют небольшие зубья. Такая пила меньше повреждает дерево в начале пропила. Для высоких плодовых деревьев используют сучкорез. Он позволяет добраться до самых недоступных веток.

Весь инструмент должен использоваться быть чистым и хорошо заточенным, без следов ржавчины. Можно обработать спиртом или другим дезинфицирующим препаратом.

Рекомендуется обрабатывать инструмент после каждого дерева, чтобы избежать переноса грибка, с одной яблони на другую.

Особенности весенней обрезки

Однолетней яблони

Однолетний саженец яблони не имеет ветвей. Обрезка нужна для восстановления баланса между корнями и стволом. Рекомендуется удалить всё, что выше одного метра. Будут появляться боковые сильные побеги, из которых сформируется крона. Если есть боковые побеги, нужно удалить те, что ниже, чем 70 см.

Дальнейшая обрезка происходит по строго определённой схеме.

  1. Обрезаются полностью побеги, под острым углом от ствола.
  2. Ветку под углом 90 градусов удаляют до 3 почки. В дальнейшем она превратится в будущую крону, поэтому целиком её не срезают.

Двухлетней яблони

Двухлетний яблоневый саженец уже начинает ветвиться. Главная задача из почки вверху вырастить сильный основной побег, являющимся продолжением главного. Его рекомендуется подвязать, тогда будет ровным главный ствол.

Лишние побеги можно удалить, либо аккуратно отогнуть и зафиксировать. Ветки, отходящие от ствола под углом меньше, чем 45 градусов не походят в качестве скелетных. Их можно либо полностью вырезать, либо отогнуть с помощью распорок. Это легко можно сделать. Фиксация должна быть крепкой, но в то же время подвижной, чтобы ветви не сломало сильным ветром.

На зиму их убирают, а весенний сезон, если необходимо, ставят опять. Ветки, растущие между основными ярусами, можно также отогнуть и укоротить. Они быстрее будут плодоносить. А в дальнейшем их убирают.

У молодого деревца оставляют боковые веточки. Лишние сразу не срезают. Сначала их только укорачивают, а после двух лет убирают полностью. К тому времени у молодой формирующейся яблони уже будет достаточное количество других ветвей.

Побеги, из которых вырастут скелетные ветви, необходимо укоротить. Это необходимо для стимуляции ветвления. В дальнейшем, нижние ветви станут самыми длинными, поэтому их обрезают сильнее. Из них будут расти крепкие побеги. Плоды будут формироваться на маленьких, тонких веточках. Их оставляют. Они пригодятся для будущего урожая.

Пять метров это идеальная высота яблони, если она выше, то отводы практически не получают питательных необходимых веществ. Есть сорта, у которых плоды исключительно на периферийных ветвях, что ведёт к их обламыванию. Поэтому необходимо их подрезать регулярно. Если яблоня долго не плодоносит, формирующую обрезку прекращают.

Взрослой и старой яблони

Дерево считается взрослым в пять лет. Оно уже практически сформировалось. Далее его рост следует ограничить. Для этого срезают центральный проводник. Формирование кроны осуществляют раз в два года. Но засохшие и лишние отростки и ветки всё равно обрезают каждый год.

Когда яблоне больше двадцати лет, она считается старой. Если плодоношение низкое, поэтому её следует омолодить. Вырезают треть всех ветвей и отростков. Яблоня начнет цвести и плодоносить более активно.

Техника правильной обрезки

Обрезка на почку

Проводят для придания побегу нужного направления роста. Укорачивают на почку, находящуюся с наружной стороны ветки. Делают косой срез в 45 градусов. Пенек оставляют в 1 см. Близже нельзя, иначе можно повредить почку.

Обрезка на кольцо

Древесный наплыв у самого основания утолщённой ветки называется кольцом. Срез следует делать только по наружному краю. Потом он затянется новой корой и не причинит вреда. Если срез будет приходиться вплотную, он будет гнить. Возможно даже образование дупла. Перед тем, как срезать толстую ветку, нужно сделать надрез её снизу, и затем пилить. Иначе она может обрушиться, обдирая кору.

Срез нужно зачистить ножом и замазать смесью свежего коровяка с глиной, или масляной краской.

Обрезка на боковое ответвление

Боковое ответвление делают, если две ветки растут из одного места и образуется развилка. Поврежденную поверхность обрабатывают.

Формирование кроны у карликовой яблони

Карликовые деревья уже популярны во всём мире. Плодоносить начинают на третий год. Они тоже нуждаются в весенней обрезке. Формировать крону начинают сразу после посадки.

Обрезают её до 50 см, делая методом среза на почку. К концу сезона появится 4-5 побегов, из них один верхний будет расти почти вертикально. Это будущий проводник. Через год его подрезают на 20 см от основания прироста.

У проводника должно быть вертикальное направление. Остальные ветки срезают от основания на 20 см. Боковые срезают на три листа, а побеги второго уровня на самый первый лист. На третий год и дальше продолжают так же. Когда дерево вырастет достаточно, нужно будет удалить прирост у проводника. Приросты у скелетных основных ветвей удаляют по 40 – 50 см. Яблоня должна принять форму пирамиды.

Формирование колоновидной яблони

Колоновидная яблоня является деревом в один ствол, от которого отходят короткие побеги. Их называют кольчатками. Нуждается в минимальной обрезке.

Главный ствол укорачивать нельзя. Крона формируется за три весны:

  1. В первый год только на две почки обрезаются все боковые ненужные веточки.
  2. На второй удаляют горизонтальные веточки на 30 см. Вертикальные веточки возле основного ствола не трогают. Они нужны для будущих яблок.
  3. На третью весну верхний побег слегка укорачивают, на 25 см срезают прошлогодние ветки и укорачивают верхние отросшие побеги на две почки. Несколько побегов оставляют для плодов.

В пять лет начинают ограничивать дальнейший рост дерева. Верхушка является самой слабой зоной колоновидной яблони. Морозы и ветра могут её повредить. Тогда можно сформировать из двух боковых веток стволы.

Уход за яблоней после весенней обрезки

Уход не имеет ничего сложного. После обрезки необходимо все полученные срезы обработать, не допустить загнивания. Срезы в 1 см не обрабатывают, остальные нужно очистить, прошлифовать и промазать варом, или замазать краской. Либо смазывают смешанным в равной пропорции глиной и свежим коровяком.

Специальный вар можно приготовить самим по рецептам. Их существует несколько:

  • Вар Жуковского. В равных пропорциях берётся канифоль, воск и тёплый жир.
  • Вар Пашкевича. Одна часть терпентина, воска, 1/2 канифоли и 1/4 жира.
  • Вар Гаута. Сосновая смола, спирт, сода и камедь с водой.
  • Вар Раевского. Древесная смола, спирт, льняное масло.

После процедуры необходимо осмотреть все яблони на наличие мха или лишайника на коре. От них нужно избавиться, так как они могут разрастись по всему стволу и ограничить доступ воздуха. Ветки могут засохнуть. Мхи и лишайники рекомендуется соскрести пластиковым скребком и обработать раствором медного купороса и садовым варом.

Если не заниматься обрезкой у яблони начинает быстро нарастать крона. Яблоня станет плодоносить раньше, но затем всё меняется. Некоторые ветви растут строго вверх, а остальные куда попало. Больные, мёртвые ветви загущают крону. Ветки начинают обламываться под тяжестью урожая, дерево болеет, сохнет и погибает. Поэтому весеннюю обрезку нужно проводить каждый год.

Необрезанная яблоня, в сравнении с обрезанной, начинает плодоносить раньше и делает это обильнее, но очень быстро качество урожая и состояние дерева со временем ухудшаются.

При правильной обрезке яблонь осенью – плодоношение будет стабильным и качественным долгие годы.

Время подрезки

Оптимальное для обрезки плодового дерева время отвечает двум требованиям:

  1. дерево находится в покое;
  2. температура воздуха не ниже -5 0 С.

В покое яблоня и другие деревья, пребывают с глубокой осени (после опадания листьев) до ранней весны, когда еще не появились почки, знаменующие начало сокодвижения.

Время спячки выбирают по следующим причинам:

  • дерево переживает меньший стресс;
  • практически не теряются полезные соки.

Бывает оправдана и обрезка летом, так поступают в следующих случаях:

  1. часть ветвей была обморожена зимой. Летом лучше всего видно, какие именно это ветви, потому отсутствует риск обрезки здоровых частей;
  2. часть дерева поражена неизлечимым заболеванием. Срочная обрезка позволяет избежать распространения болезни на все растение;
  3. ветви были сломаны ураганом. Обломанные части удаляют сразу и в любое время года, если только температура не опустилась ниже -5 С;
  4. внутренняя часть кроны явно испытывает недостаток света. При правильной обрезке такого быть не должно, но если уж была допущена ошибка и это стало понятно после обрастания листьями, часть ветвей сверху срезают.
Читайте также:  Как укрыть розы под зиму

Обрезка деревьев в морозную погоду противопоказана по следующим причинам:

  • раны плохо заживают, возможно гниение;
  • хрупкая древесина крошится, из-за чего дерево сильнее травмируется.

Советы по осенней обрезке

Обрезку каждого дерева проводят с учетом его индивидуальных особенностей.

  1. предпочтительной является весенняя обрезка: проснувшееся вскоре дерево быстро залечит полученную рану. Потому осенью яблоню обычно подрезают по необходимости: удаляют подгнившие, обломанные и поврежденные иным способом ветви. Так дерево лучше перезимует;
  2. также осенью подрезают только что высаженные саженцы. Так уравновешивают корневую систему и надземную часть. При пересадке, даже самой аккуратной, корни повреждаются и теряют способность обеспечить питательными соками всю надземную часть. Ее подрезают и этим восстанавливают баланс;
  3. ветки обрезают «на кольцо». Под «кольцом» подразумевают кольцевидный наплыв в основании ветвей, отклоняющихся от ствола или родительской ветви на угол свыше 30 градусов. Образующие этот наплыв клетки особенно быстро делятся и потому выполненный «на кольцо» срез, то есть расположенный чуть выше этого наплыва, хорошо заживает;
  4. при удалении ветви вместе с наплывом рана заживает хуже и через нее может проникнуть инфекция, также возможно высыхание данной области с последующим растрескиванием;
  5. выше кольца ветви обрезают только в одном случае: когда часть центрального проводника обрезана, но требуется подвязка ветвей. Так ветку оставляют лишь на время, затем обрезают, как положено — «на кольцо»;
  6. обрезанные ветви сжигают с целью уничтожения возможных возбудителей инфекции и насекомых-вредителей.

Схемы обрезки

Обрезка преследует такие цели:

  1. достижение баланса между вегетацией и плодоношением. Ветвь, направленная вверх, стремится расти, почти горизонтальная — активно плодоносит. Потому в качестве скелетных оставляют ветви, сильно отклоняющиеся от ствола. У них есть еще два достоинства: в отличие от вертикально растущих, они не загущают крону, ее внутренние части получают достаточно света; хорошо держат нагрузку от урожая, тогда как растущие вертикально (под острым углом к стволу) под тяжестью плодов обламываются;
  2. удаление поврежденных веток: подсохших, обмороженных, больных, обломанных. Такую обрезку называют санитарной;
  3. омоложение дерева. Срезают старые ветви, дающие слабый годовой прирост, чем стимулируется рост новых побегов;
  4. формирование кроны.

Признаки правильной кроны:

  • компактность;
  • доступность для ухода и сбора урожая;
  • достаточная освещенность внутренних частей.

Идеальная крона состоит из нескольких ярусов скелетных ветвей (2-3) и имеет округлую форму, для чего нижние скелетные ветви делают длиннее верхних. Формирование кроны осуществляют регулированием направления роста ветвей. Для этого побег обрезают над почкой, направленной в нужную сторону — она и станет продолжением ветки.

Формирование кроны яблони

Различают два варианта:

  1. обрезка на внешнюю почку. Так называют почку, направленную от ствола. В результате предотвращается загущение кроны, и она становится более раскидистой;
  2. обрезка на внутреннюю почку. Такая почка, напротив, направлена внутрь кроны, к стволу. Этим способом поднимают ветвь, направленную сильно вниз либо усиливают центральную часть кроны.

Если есть возможность, вместо обрезки применяют другие способы уравновешивания вегетации и плодоношения: ветви подвязывают к стволу либо наоборот оттягивают растяжками или грузом до горизонтального положения. Дерево при этом не травмируется и не теряет в объеме, а значит, плоды появятся раньше и их будет больше.

Схема обрезки при формировании разреженно-ярусной кроны (один из наиболее распространенных вариантов) выглядит примерно так:

  1. послепосадочная обрезка (проводится первой весной): деревце укорачивают до высоты 80 – 100 см;
  2. если на саженце имеются веточки (бывают у двухлетних) либо дождавшись их отрастания, побеги до высоты в 50 – 70 см срезают. На указанной высоте выбирают 3 веточки, растущие под большим углом к стволу и отстающие друг от друга не более, чем на 5 – 10 см — это будет первый ярус. Прочие ветки на этой высоте срезают. Выше удаляются побеги, растущие под острым углом. Если такой побег пригоден для создания второго яруса (отстает от первого на 30 – 40 см), можно попытаться вместо обрезания оттянуть его растяжкой ближе к горизонтальному положению. До 5-летнего возраста яблоню подрезают минимально (слабая обрезка), чтобы деревце быстрее начало плодоносить;
  3. подросшие веточки нижнего яруса подрезают на длину в 3–5 почек — это будет порядка 30-ти см. Побеги второго яруса подрезают короче, но так, чтобы они оказались выше первого. Обрезку веток производят на внешнюю почку. Делается это так: лезвие садового ножа прикладывают к ветке с противоположной относительно почки стороны, на 1-2 мм ниже ее основания. Взявшись за ветку снизу, резким движением срезают ветку под углом 45 градусов, так чтобы нож вышел на несколько миллиметров выше почки. Срез обрабатывают специальной смесью (см. ниже). Аналогично подрезают ветви на внутреннюю почку. Стволик также подрезают, чтобы разница по высоте между ним и ветками второго яруса, составляла 10-15 см. При формировании колоновидной кроны этот показатель увеличивают до 20-25 см;
  4. на третьем году продолжают формирование кроны, подрезая лидер и ветки так, чтобы первый был выше вторых на 10 – 15 см. На ветвях выделяют сильные побеги, отстоящие от ствола на 30 – 50 см, — скелетные ветки второго порядка. Их подрезают так, чтобы кончики были на 10 – 15 см ниже кончиков родительских ветвей. Прочие побеги на ветвях удаляют, но некоторые (длиной 40 – 70 см) оставляют и последовательным укорачиванием превращают в обрастающие полускелетные. Плодовые веточки не трогают совсем, они развиваются естественным путем;
  5. по мере взросления дерева срезают ветви: конкуренты лидера или скелетных веток; растущие вовнутрь (в направлении лидера); имеющие неудачную ориентацию, например, перекрещивающиеся (оставляют самую сильную); больные и надломленные. Неудачные ветви срезают полностью, «на кольцо». На расстоянии в 25-30 см от кольца снизу, ножовкой делается надпил на треть толщины ветки. Затем, сдвинувшись на 2-3 см, запиливаются сверху и завершают отделение ветви. Получившийся пенек срезают «на кольцо»;
  6. на 4-м году укорачивают однолетний прирост ствола до длины в 50-60 см (удаляется 25-30%). Если второй ярус не был еще сформирован, это делают сейчас: выбирают на расстоянии 80-100 см два побега, образующие с центральным проводником угол в 40-60 0 . В обоих ярусах скелетные ветви подрезают, делая их ниже ствола на 10-15 см. В нижнем отбирают вторые ветви второго порядка — на удалении в 30-50 см от первых, но растущие в противоположную сторону. Их подрезают, делая на 10-15 см ниже ветвей первого порядка. Прочие побеги длиной свыше 70 см и конкуренты срезают «на кольцо», выполняя прореживание. Более короткие, поэтапно обрезая, превращают в длинные обрастающие или полускелетные ветви;
  7. на пятом году формирование кроны заканчивают. Снова подрезают годичный прирост ствола, оставляя длину в 50-60 см. Ветви первого порядка в ярусах делают ниже его на 10-15 см. Во втором ярусе закладывают по одной ветви второго порядка — в 30-ти см от ствола. В первом — по третьей, в 30-40 см от вторых. Выше второго яруса на разной высоте выделяют пару одиночных скелетных ветвей.

Последующий уход

Срезав ветку, производят следующие действия:

  1. подправляют место среза хорошо наточенным садовым ножом. Если этого не сделать и оставить после пилы рваную «бахрому» на коре, рана заживает дольше;
  2. обрабатывают рану специальным составом.

Для обработки можно использовать:

  • садовый вар;
  • краску на масляной основе (аналог на растворителе дереву вредит);
  • известь с добавкой медного купороса (10:1).

Раны на старом дереве обрабатывают сразу, на молодом — по прошествии суток.

Видео по теме

Советы по обрезке яблонь осенью в видео:

Только при условии правильной обрезки, яблоня будет долго давать обильные и вкусные урожаи. Если же допустить ошибку, дерево можно погубить. Начинающему садоводу рекомендуется посоветоваться со специалистом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector