Укладка сруба из бревна

Укладка сруба из бревна

Сборка сруба осуществляется по венцам. Венцы могут быть из одного бревна, если строение небольшое, и из нескольких сращенных определенным способом бревен. Рассмотрим подробно порядок сборки сруба из бревен.

Все знают, что дерево вырастает в толщину неравномерно. На юг – больше, чем в северную сторону. И ширина годовых колец соответственно меньше со стороны севера, и больше – с юга. Чем меньше плотность древесины, тем лучше ее теплозащита. Поэтому если бревно ровное, то его укладывают так, чтобы более плотная сторона, северная, была снаружи сруба, эта часть бревна меньше подвержена растрескиванию. Но строевого леса обычно не так много, все деревья имеют определенную кривизну. Незначительно искривленные бревна укладывают вне зависимости от расположения годовых колец, направлением «горба» вниз или вверх. Если искривленных бревен много или все, и они одинаковы, то при укладке «горбом» наружу кривизну готовой стены заметить почти невозможно.

При укладке венцов сруба между бревнами закладывается уплотняющий слой. Традиционно это лесной мох. Часто в качестве межвенцового уплотнителя используется джутовое волокно.

Правила сборки сруба

  • Укладка бревен в венцах. Способа укладки два – комлем к вершине и комлем к комлю (вершиной к вершине). Но если необходимо сделать горизонтальное выравнивание в ряду, это правило можно менять.
  • Для получения нужной жесткости в конструкции сруба их закрепляют в вертикальных плоскостях с помощью нагелей – деталей из дерева, выточенных в виде круглого или квадратного стержня. Нагелями проходят два – три бревна сразу, в высверленные отверстия, такое крепление делается в каждом венце. Сверлят отверстия сверлами по дереву длиной от 450 мм и диаметрами 25 мм. Между отверстиями расстояния подбирают от 80 до 150 см. От краев проемов и чаш должно оставаться не менее 100 мм. Нагели забиваются в отверстия молотком, в «натяг». Применение штырей из металла вместо деревянных нагелей для сруба недопустимо. Во-первых, металл конденсирует влагу из воздуха, и в межвенцовых уплотнителях внутри стен становится возможным загнивание древесины. Во-вторых, при забивке заостренных штырей свободная усадка бревен невозможна, бревна в процессе усушки «зависают» на штырях, сруб не садится, а щели между венцами увеличиваются.

  • После того, как сруб собран, выступающие части бревен по углам срезают под отметку, но не меньше 200 мм от углов к торцам. Концы бревен спиливают по вертикальной разметке. Торцы с открытыми волокнами сохнут быстрее, чем средние части бревен, и могут дать глубокие трещины. Чтобы этого избежать, используют для покрытия торцов акриловые лаки или клей ПВА. Исторически для этой цели пользовались глиной и раствором извести.
  • Для устройства оконных и дверных проемов не всегда оставляют отверстия в срубе или делают их заведомо меньше. Обязательно оставляют только проем для входа вовнутрь сруба. После усадки сруба проемы для окон и дверей вырезаются под нужные размеры, с учетом соединения на посадочный шип.

Устройство нижнего окладного венца сруба

Окладной венец ближе всех к земле, на него приходится больше влаги от дождей и снега. Поэтому он требует особого внимания. Гидроизоляция нижнего венца выполняется из рулонных битумных материалов в два или три слоя. Гидроизоляционный слой прокладывается по верхнему обрезу фундамента под нижний венец, и должен предотвратить намокание сруба от фундамента.

Для изготовления окладного венца берут самые толстые бревна. Лучше всего использовать породы дерева, стойкие к гниению – дуб или лиственницу.

Бревна в венцах приходятся на разные уровни по горизонтали, разница составляет 0,5 диаметра бревна. Есть два способа устроить нижний венец.

Читайте также:  Отделка квартиры после предчистовой отделки

Первый способ устройства нижнего венца

На фундамент укладывает два бревна, стесанных по низу на 50 мм, для того, чтобы бревна более плотно прилегали к фундаменту. Под бревна на гидроизоляцию закладывают уплотняющий материал, такой же, какой пойдет под все следующие венцы. Наиболее часто используют джутовое волокно и паклю. Традиционно – мох.

Этот способ укладки имеет недостаток – большой зазор между фундаментом и бревнами, расположенными в верху венца. Этот зазор заделывают деревом в виде бруса или половинок бревен, или кирпичами. Возможно при устройстве опалубки фундамента сделать его противоположные стороны на разных высотных отметках, тогда зазоров под нижним венцом не будет.

Но этот способ имеет значительное преимущество, так как бревна укладываются в цельном виде. А целые бревна – самые долговечные.

Второй способ устройства нижнего венца

При этом способе укладки щели между венцом и фундаментом нет, так как нижние бревна стесаны до середины, а верхние – на 50 мм для плотной посадки на фундамент.

В углах бревна окладного венца соединяют угловыми врубками, которые называются «в охряп».

Поскольку бревна подвергаются обработке, то нужно принять меры, чтобы предотвратить загнивание нижних стесанных сторон, примыкающих к гидроизоляции фундамента. здесь необходим антисептик, его наносят в 4- 5 слоев кистью или валиком. Иногда под окладной венец прокладывают доску. Ее так и называют — окладная доска. Произвести замену этой доски, если она сгниет, намного проще, чем венцовые бревна. Используя домкраты, приподнимают сруб и делают замену старой доски – на новую. Окладная доска имеет ширину 250-300 мм, и толщину 50 — 80мм. Для ее изготовления применяют стойкие к загниванию породы древесины – дуб или лиственницу. Производят тщательное антисептирование, как вариант – выдерживают в отработанном моторном масле (отработка). Антисептировать древесину, особенно невысушенную, с помощью битума и мастик, невозможно. Из-за капиллярного строения древесины она очень быстро гниет, если капилляры закупорить смолами или битумом. Заворачивание в рулонный гидроизоляционный материал дает тот же эффект.

Прокладка межевенцового уплотнителя обязательно делается и под первый венец между ним и окладной доской, и между фундаментной гидрозащитой и окладной доской, то есть везде.

Окладной венец в результате атмосферных воздействий находится во влажном состоянии большую часть года, то есть почти постоянно. поэтому для повышения долговечности нижним бревнам практично устраивать над ними козырьки или свесы, например, из оцинковки.

Дом из бревен является наиболее экологичным видом жилья. Древесина обеспечивает создание идеального микроклимата для проживания человека. Возведение деревянного дома по принципу сруба предполагает укладку и соединение бревен без применения гвоздей.

Основанием для дома является практически неприметный фундамент из гранитных плоских камней. Дом предпочтительно располагать на ровной площадке из плотного грунта. На расчищенной площадке горизонтально укладываются камни небольшого размера, предотвращающие скат бревен первого венца, окладного.

Наиболее важной задачей является ровная укладка окладного венца. С помощью пеньковой веревки вымеряется ровность углов, добиваясь абсолютной точности. После этого начинается укладка бревен сруба. Бревна первого венца обжигаются для защиты от воздействия влаги. Бревна укладываются северной стороной к улице, поскольку с этой стороны дерево плотнее и меньше повергается внешнему атмосферному воздействию.

Укладка бревен сруба своими руками

Наиболее распространен способ возведения называемый «рубка в чашу». Для начала на камни основания параллельно укладываются два бревна – это противоположные стены. На концах этих бревен вырубаются чаши, равные половине диаметра следующего укладываемого бревна. После вырубки чаш укладываются бревна , закрывающие периметр и завершающие сборку основания. Вплоть до самого верха бревна укладываются с чередованием вершин и оснований. Это позволяет соблюсти правильные пропорции дома. После сборки основания высекаются чаши на последних уложенных бревнах. Важно вырубить чашу так чтобы ее дно совпадало с верхним краем нижнего бревна. После укладки бревен второго венца необходимо закрепить их скобами. Скобы необходимы для того чтобы определить место вырубки желоба на следующем бревне. После определения места вырубки желоба, скобы удаляются. Для того чтобы укладка бревен сруба была как можно более точной необходимо тщательно вытесать чаши.

Читайте также:  Каким маслом разводить бензин для мотоцикла

Скрепляются бревна между собой коксами – специальными прямоугольными деревянными брусками, выполняющими роль гвоздей. Коксы устанавливаются в выдолбленные для этого гнезда. Установка коксов помогает поддерживать жесткую вертикальность стен. После закрепления стен между бревнами укладывается пакля или мох. Укладка мха производится при помощи топора. Затем на коксы укладывается следующее бревно с заранее выдолбленными гнездами. Для закрепления бревна по нему аккуратно стучат деревянным молотком большого размера, поочередно ударяя по разным концам бревен. Когда укладка стен завершена, окончательно конопатят швы. До завершения перекрытия на противоположных стенах в двух соседних по высоте бревнах вырубаются небольшие оконца. Эти отверстия служат для вентиляции, и с их помощью обеспечивается проветривание нижней части сруба под полом. Рубка «в чашу» является наиболее оптимальной, поскольку сруб получается более устойчивым и теплым.

Кроме способа «рубка в чашу» применяются и такие способы как «рубка в лапу», норвежская рубка или канадская. В зависимости от выбранного способа укладки выбирается форма бревен: брус, окоренное бревно, лафет или полулафет. В «лапу» укладываются бревна, заранее отесанные под отделку изнутри. При норвежской рубке применяется двукантный брус. Канадская укладка бревен сруба предполагает высокоточную подгонку бревен без оставления зазоров, что не требует дополнительного утепления. Для предотвращения появления трещин необходимо использовать хорошо просушенные бревна. Небольшие трещины способны затягиваться самостоятельно, спустя три – четыре года эксплуатации.

Дерево, несомненно, является наиболее подходящим материалом для постройки частного жилого дома с точки зрения экологической чистоты и уюта. Кроме того, явное преимущество деревянных домов заключается в относительно небольшой стоимости материала и в возможности выложить стены будущего строения самостоятельно, при наличии знаний, определенной сноровки и двух-трех помощников.

Основные правила выкладки стен из фрезерованных (оцилиндрованных) бревен

Фрезерованные бревна – это обработанные с помощью нескольких станков и антисептика круглые лесоматериалы с одинаковым по всей длине диаметром. Каждое такое бревно имеет полукруглую нишу (межвенцовый паз) глубиной примерно в половину диаметра для укладки на предыдущий венец. Между рядами прокладывается натуральный (мох, войлок, джут) или искусственный утеплитель. Вертикальность последующих рядов выверяется уровнем или отвесом.

  1. При строительстве сруба из фрезерованных бревен, как правило, используется кладка углов с остатком, т. е. с выступом на 20-30 см за угол сруба. Этот способ обеспечивает надежную теплоизоляцию углов сруба, однако создает проблемы с внешней отделкой, если она планируется и увеличивает расход материала. Для облегчения строительства чаши в углах лучше не рубить самостоятельно, а заказывать изготовление чаш по проекту на заводе.
  2. Бревна каждых двух соседних венцов скрепляются так называемыми нагелями – деревянными круглыми или прямоугольными клиньями, забиваемыми в высверленные пазы в бревне через каждые 1-2 м.
  3. Поперечная стена должна быть поднята по отношению к продольной на полдиаметра бревна с помощью использования рубки в полбревна, подкатных бревен или разновысотного цоколя.
  4. Обязательная часть работ по возведению любого сруба, и особенно из оцилиндрованного бревна, – конопачение стен. Эти действия проводятся сразу после постройки сруба, а также после его усадки спустя 1-1,5 года.
Читайте также:  Как научиться читать электронные схемы

Общая особенность монтажа сруба из любых бревен – это его предварительная маркировка на производстве. Собрать немаркированный или неверно маркированный сруб очень проблематично.

При использовании фрезерованных бревен надлежащего качества и соблюдении технологии их укладки получаются хорошо теплоизолированные стены, которые необязательно отделывать с наружной стороны. Достаточно после просушки сруба обработать их антисептиком, отшлифовать и покрыть специальным лаком. Внешний вид будет безукоризненным.

Особенности укладки стен из кругляка (неоцилиндрованных бревен)

Выложить самостоятельно стены сруба из кругляка – задача более сложная. К ее особенностям следует отнести:

1. В каждом следующем венце бревно укладывается комлем в другую сторону. Старые мастера рекомендуют укладывать кругляк расширяющимися годовыми кольцами торца внутрь постройки. Каждый последующий ряд бревен причерчивается к нижнему ряду специальным инструментом – чертой, и паз в верхнем бревне рубится исключительно по черте.

2. Углы в срубах ручной рубки могут выполняться как в чашу, с выступом торцов бревен за угол сруба, так и в лапу, без остатка, т. е. без выступов. Углы бревен в этом случае соединяются с помощью потайного паза, трудности с декоративной отделкой не возникают, а лишний материал не расходуется, однако углы, срубленные в лапу, по определению всегда будут несколько более холодными, а сама работа по их выкладке – более сложной

3. Окончательную внешнюю и внутреннюю отделку поверхности стен не рекомендуется проводить ранее, чем через полгода после монтажа. Сруб должен устояться и дать усадку.

Очевидно, что выполнение этих работ требует определенного опыта. Если же его нет, то на кладку сруба из кругляка надежнее будет пригласить мастера. В конечном счете, его труд обойдется дешевле, чем работа впустую при ошибках в технологии.

Технология постройки сруба из бруса

Самостоятельное возведение сруба из деревянных брусьев – задача более простая и менее трудоемкая, чем использование для этой цели фрезерованных бревен. Вместе с тем и эта постройка имеет определенные особенности, которые, прежде всего, касаются определения количества и качества необходимого материала:

• толщина бруса определяется минимальной температурой на участке размещения и в общем случае рекомендуется не менее 15 см;

• отклонения в размерах между брусами по толщине и ширине не должны превышать 3мм;
• брус должен быть прямым и ровным;
• материал не должен иметь гнили.

Рассмотрим технологические особенности постройки сруба из деревянных брусьев:

• сруб устанавливается сразу на фундамент без предшествующей контрольной сборки и разборки с маркировкой;
• первый ряд устанавливается на двойной гидроизоляционный слой, последующие – через одинарные утеплительные слои с креплением круглыми нагелями и проверкой вертикальности уровнем;
• углы выкладываются с остатком либо без остатка так, как это описано выше.

Сруб для постоянного проживания из обычного обрезного бруса рекомендуется обшивать снаружи. Внешняя облицовка сруба из профилированного бруса, как и при использовании для него фрезерованных бревен, необязательна, и в любом случае требует определенной временной выдержки для его высыхания, усадки и обнаружения возможных деформаций.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector